Грузия, Панкисское ущелье. Чем живет Панкисское ущелье? В грузии ущелье


Грузия, Панкисское ущелье. Чем живет Панкисское ущелье?

На нашей земле много таких мест, которые в свое время становились источником конфликта по линии религиозных веяний или национальных интересов. Именно таким, одновременно загадочным и пугающим является Панкисское ущелье. В этом месте в свое время вспыхнул военный конфликт между представителями Грузии и России. Что представляет собой этот район в данный момент? И чем живет ущелье сегодня?

Краткие сведения о Панкисском ущелье

Панкисское ущелье – это уединенный уголок, расположенный примерно в 161 км от Тбилиси и неподалеку от Чеченской Республики. Данное место представляет собой некую долину, расположившуюся на побережье горной реки Алазани, с общей протяженностью в 28 км и шириной свыше 5 км. Оно покрыто густой растительностью и открывает удивительный вид на горы и населенные пункты.

Какие народы живут в Панкисском ущелье?

Панкисское ущелье стало родным домом для людей разных национальностей. Так, среди местных жителей можно встретить много грузин и осетин, прибывших сюда в 1901-1910 годах и проживающих в семи селах: Халацани, Куцахта, Пичховани, Думастури, Корети, Цинубани и Аргохи. В ущелье также проживают и кистинцы, являющиеся отдаленными родственниками чеченцев с Северного Кавказа. В 1990 году сюда перебралось много беженцев из Чеченской республики.

Что говорят о Панкисском ущелье?

Панкисское ущелье – уникальное место, с которым связанно большое количество мифов, легенд и слухов. Например, некоторые источники утверждают, что именно в этом месте спецслужбы США занимались обучением исламистов с последующим их использованием для разжигания конфликтов в различных странах, в том числе в Ираке и Сирии. При этом при вербовке террористов предпочтение отдавалось гражданам с чеченскими корнями.

Другие же источники утверждают, что Панкисское ущелье является родиной многих опасных террористов, объявленных в международный розыск. К примеру, именно здесь родился один из предводителей террористической организации «ИГИЛ» - Тархан Батирашвили, более известный как Генерал Рыжая Борода. Также некоторые данные говорят о наличии в ущелье особой «тренировочной базы», на территории которой обучались боевики из «Аль-Каиды».

Третьи говорят, что в связи с отсутствием перспективы у молодого поколения многие местные жители в поисках более легкого и внушительного заработка уезжают в Сирию, где примыкают к преступным группировкам.

Четвертые утверждают, что Панкисское ущелье давно продано чеченцам и что здесь практически не осталось грузин. Их попросту выселили отсюда. Однако большинство слухов так и остаются слухами, потому как они неоднократно опровергались представителями власти Грузии. Потому большинство утверждений - спорные.

Криминальная история ущелья в деталях

Кто бы мог подумать, что в этом живописном уголке, находящемся в паре метров от Главного Кавказского хребта, произойдет настоящее военное противостояние. Более того, Панкисское ущелье превратилось в многозначительный комок конфликтов и непрекращающихся междоусобиц.

Именно здесь, как сообщают источники, была замечена торговля запрещенными наркотическими веществами и оружием. Сюда же, как мы и говорили ранее, съезжались беженцы во время второй Чеченской войны, а вместе с ними уходили и яркие радикальные группировки. Например, среди них были бандформирования под предводительством Руслана Гелаева. Так, навскидку, до 1999 года на территории ущелья проживало 5 000 кистинцев, а с момента начала антитеррористической операции в Чечне сюда прибыло около 7 000 беженцев.

В 2000 году впервые стали появляться сведения о боевиках в ущелье. В народе стали говорить о появившихся бандах воинствующих боевиков, промышлявших грабежами, торговлей оружием и наркотическими веществами. За небольшой промежуток времени Панкисское ущелье превратилось в наиболее криминальный район Грузии.

В декабре этого же года грузинским властям не оставалось ничего больше, чем вовремя среагировать на эту информацию и ввести в ущелье примерно два батальона внутренних войск страны. Однако даже при участии военных решить проблему со скоплением боевиков все же не удалось. Уже ближе к лету 2001 года было принято решение депортировать Руслана Гелаева в Абхазию. Но осенью боевик со своими приспешниками вернулись назад.

Ближе к 2002 году снова «вспыхнула» Грузия. Панкисское ущелье опять превратилось в театр военных действий. На этот раз в стране возникло определенное недопонимание между чеченцами и осетинами. В долине стали говорить о частых похищениях осетин, о кровавых «разборках» на почве религиозной тематики и национализма, о воровстве, нападении на скот, о насилии над женщинами и т.д. В ночные часы, как говорят местные жители, в то время ходить по улице было очень опасно.

Вся это информация не осталась незамеченной. В итоге грузинские власти не стали доводить конфликт до настоящей «родственной вендетты», поэтому власти Грузии снова ввели в ущелье внутренние войска. В это же время власти США заговорили о намерении направить в долину своих военных для борьбы с «распоясавшимися» террористами. Вместо этого летом 2002 года состоялись совместные учения обеих армий (американской и грузинской), в которых приняло участие около 1,5 тысяч грузин.

Одновременно с этим американские представители вместе с властями Грузии стали разрабатывать план по борьбе с боевиками. О нем узнали террористы, решившие не дожидаться возмездия. Поэтому они поспешили покинуть ущелье, перебираясь на соседнюю российскую территорию. В этот же момент представители России обвинили Грузию в пособничестве терроризму, на что последовал жесткий ответ – обвинение Москвы в участии в конфликте. В данном случае имеется в виду бомбардировка Панкисского ущелья, которая, судя по обвинениям грузинских властей, была организована Российскими ВВС.

«А был ли мальчик вообще»?

27 ноября Валерий Хабурдзания, на тот момент исполняющий обязанности министра государственной безопасности Грузии, сделал заявление. В нем он рассказал о якобы российских вертолетах, которые незаконно вторглись в воздушное пространство страны и стали бомбить ущелье в области Хадоринга. «Они напугали местных жителей», - констатировал тот. Эту же версию подтвердили и в пресс-службе погранслужбы Северокавказского регионального управления РФ.

Николай Дерябин, начальник пресс-службы Министерства обороны РФ, придерживается иного мнения. Он опроверг обвинения грузинской стороны, сославшись на нанесение авиаудара исключительно по позициям боевиков и то тогда, когда они пытались проникнуть на границу России.

Чем закончилась борьба с террористами в ущелье?

В августе 2002 года власти Грузии во главе с экс-президентом Эдуардом Шеварнадзе провели антитеррористическую операцию. По ее итогам было сделано объявление, гласившее, что террористов в долине уже нет.

По данным статистики, властями было окружено и выведено из ущелья 800 чеченских радикалов, а вместе с ними и около 100 арабских боевиков. Далее последовало заявление властей о том, что Панкисское ущелье не является очагом джихадизма. Террористы ликвидированы, поэтому жизнь населения вернулась на круги своя.

В этот же момент власти Чеченской Республики пытались договориться о предоставлении гуманитарного коридора, для того чтобы вернуть своих беженцев из Грузии. Некоторые из них вернулись. Однако многие решили остаться. И лишь немногие решили перебраться в соседние страны: Турцию, Азербайджан и города Европы.

Чем живет Панкисское ущелье сегодня?

Что происходит в Панкисском ущелье в наши дни?

И хотя конфликт в Панкисском ущелье практически исчерпан, в этом месте периодически вспыхивают другие междоусобицы. Так, например, в 2013 году долина снова стала своеобразной ареной межэтнического конфликта, в котором были задействованы чеченцы и местные грузины. По словам очевидцев, пятеро коренных жителей Грузии возвращались домой и на своем пути встретили представителей чеченской диаспоры. Слово за слово и в жилах участников конфликта вскипела «горячая кровь». Завязалась драка, во время которой один из чеченских представителей получил ранение в результате удара топора и был доставлен в больницу.

Проблему удалось уладить только после вмешательства властей Грузии. Глава МВД Грузии лично пообщался с представителями обеих общин. В результате стороны пришли к компромиссу. Надолго ли в ущелье воцарилась тишина, время покажет.

Панкисское ущелье (Грузия): отзывы местных жителей

В данный момент ущелье вызывает у местных жителей самые противоречивые отзывы. Одни люди считают его «рассадником бандитизма» и сегодня. Другие говорят о том, что там регулярно происходят этнические драки и потасовки. Третьи восхищаются прекрасной природой долины и предлагают проложить вдоль ущелья новые туристические маршруты. Одним словом, чтобы понять Грузию, нужно хотя бы раз в ней побывать!

fb.ru

проблема для России или Грузии? » Военное обозрение

26 января Сергей Лавров сделал заявление о том, что в Панкисском ущелье боевики ИГИЛ проходят обучение, подготовку и отдых "после дел ратных". И именно эта проблема стала причиной отмены безвизового режима с Грузией.

Однако премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правительство страны полностью контролирует Панкиси, и никаких террористических рисков там не существует. Хочется спросить, а какие риски существуют?

О существовании базы боевиков в Панкисском ущелье Грузии известно давно. Об этом пишут даже грузинские СМИ. Никто не делает особого секрета из того, что боевики ИГИЛ вполне себе спокойно заходят, как к себе домой, на территорию Грузии.

А в середине прошлого года один из генералов сирийской армии Валид Абаз сообщил о существовании военной базы ИГ на территории Панкисского ущелья. По его словам, чеченские боевики в Грузии поощряются к присоединению к ИГ, поскольку у них имеется опыт боевых действий, а сама база якобы пользуется полной поддержкой Тбилиси.

Если хорошо покопаться, то можно вспомнить, что еще в сентябре 2014 года бывший генсек НАТО Расмуссен заявлял о возможности создания в Грузии регионального тренировочного центра по подготовке умеренной сирийской оппозиции. С инициативой открыть лагерь тогда выступил Тбилиси.

Собственно, а что открывать? Вывеску сменить, не более того. Многие прекрасно помнят, кто устраивал тусовки в этом ущелье в не столь уж далекие времена.

Понятное дело, что это предложение многим не пришлось по вкусу в России, мол, в свое время в Панкисском ущелье готовили чеченских боевиков, а теперь что, еще и сирийских? Тем более что умеренные оппозиционеры часто переходят на сторону исламистов. Потом от этих планов вроде бы отказались, тем не менее, инициатива была выдвинута.

Как говорят эксперты, сейчас в Панкисском ущелье увеличилось количество патрульных нарядов, иногда проходят аресты местных жителей по подозрению в связях с ИГ. Однако все это реализуется на местном уровне. Местные полицейские арестовывают местных жителей "по подозрению". А потом, естественно, отпускают, за неимением доказательств.

Отчеты, понятное дело, ваяются регулярно. Видимость работы есть, документы есть, бояться нечего. Все под контролем.

Но почему-то в соседней Южной Осетии не разделяют столь радужной уверенности грузинских властей. Возможно, именно потому, что пока местные полицейские успешно гоняют местных жителей, другие, совсем уже не местные, спокойно приводят себя в порядок в бывших лагерях чеченских боевиков и зализывают там раны. Не берусь судить, но очевидно, что из Южной Осетии видно получше. И повод для беспокойства имеется.

Известно, что Кавказ вполне себе в "зоне интересов" ИГИЛ. И, получив опорную базу с явного одобрения грузинских властей, боевики ИГИЛ смогут не просто использовать ее как дом отдыха. А начать именно оттуда строительство своего "халифата".

Что касается непосредственно Панкисского ущелья, то там ситуация достаточно непростая в том плане, что район не подвергается регулярному мониторингу ни со стороны грузинских властей, ни стороны международного сообщества. Поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах вернувшихся или прибывших с Ближнего Востока невозможно.

Но то, что они там есть, и в достаточных количествах, чтобы вызывать некую обеспокоенность, сомнений нет. По крайней мере, южноосетинские безопасники об этом говорят не зря. Это же не просто их хлеб, это безопасность их домов.

То, что просочиться через территорию Турции боевики способны и сами, сомнений как бы не возникает. Даже если турецкие и грузинские спецслужбы специально им не помогают, то это совсем не означает, что такого перемещения нет. У исламистов там слишком хорошо налажены связи, а насколько хорошо охраняется граница Грузии — тот еще вопрос. На который сиюминутного ответа нет. Будем отталкиваться от того, что по грузинским меркам граница охраняется надежно. Значит, пройдут все желающие.

Конечно, в Южной Осетии сейчас дышать несколько проще, чем раньше. В плане защищенности. Ибо спокойствие гарантирует не батальон миротворцев с легким стрелковым оружием, а полноценная 4-ая гвардейская военная база. 4 000 человек личного состава плюс "Точки У", плюс "Грады" и прочие компоненты, способные остудить чей угодно пыл. Можно считать, что Южная Осетия может спать спокойно.

Вся дальнейшая проблема не только в Южной Осетии. Ибо партизанская война, которая вполне может "поджечь" регион (а было бы странно, если бы ружье, висящее на сцене Панкиси не выстрелило), зацепит не только Осетию. Даже больше того, Осетию зацепит в меньшей степени, ибо наличие российской военной базы имеет место быть.

А есть еще Армения и Абхазия. Есть вроде бы автономная республика в составе Грузии Аджария, о которой сложно однозначно сказать, чья она больше — грузинская или турецкая. По крайней мере, турки осваивают Аджарию довольно активно. За этот момент надо бы сказать отдельное спасибо украинцу Мише Саакашвили, который в бытность свою президентом массово раздавал грузинское гражданство откровенно экстремистским деятелям турецкого розлива.

Конечно, Аджария и все, что вокруг нее, — это в первую очередь головная боль Грузии. Но, как показывает практика, поджигают одни, а тушить и разгребать приходится совершенно другим. Конечно, устроив радушный прием "бедным беженцам" из стран Ближнего Востока, грузинские власти не хотят никакой излишней напряженности в регионе. А руководствуются исключительно заботой о ближнем своем по вере и духу.

Хотя, что там общего в вере и духовности, тоже вопросик не самый простой. Равно как и рассуждения насчет хлебосольности грузинского народа как исторически сложившемся явлении. Август 2008 в тех краях не все еще забыли.

В любом случае, сейчас пока не стоит кричать на весь мир о том, что Грузия стремится осложнить обстановку в регионе. Пока нет железных доказательств того, что за обустройством "домов отдыха" для арабских боевиков стоят грузинские власти. Но и забывать об этом тоже не стоит, ибо разгребать все равно нам. Так уж тоже исторически сложилось.

topwar.ru

долина Сно, высокогорная деревня Джута и гора Чаухи, можжевеловая роща и водопад Гвелети

Привет, друзья! В этой статье расскажу, и опять немного покажу красивый регион Грузии – Казбеги, но не те места, о которых писано-переписано в интернете, а те, о которых не все, может быть, знают, и поэтому там редко кто бывает.

Если вы путешествуете по Грузии на своём автомобиле, едете из России через Владикавказ, тогда точно читайте дальше, как минимум вам стоит взглянуть на Дарьяльское ущелье, пройтись по можжевеловой роще и возможно даже, освежиться в высоченном водопаде Гвелети, находится он всего-то в 4 км от границы с Россией (а точнее – от пограничного перехода Верхний Ларс). Ну а, если вы едете на внедорожнике, то вам, без сомнения, прямая дорога к красивейшему горному массиву Чаухи!

Если же вы, также как и мы, решили посмотреть на Кавказские горы, сели на маршрутку в Тбилиси и сами приехали на курорт Гудаури или в село Казбеги (Стапанцминда), то не спешите подняться только к Троицкой церкви Гергети, а потом сразу вернуться в Тбилиси!

Здесь есть ещё супер места, о которых не все знают, например, в 35 км от села Стапанцминда расположены потрясающие долина Сно и одноименное село, а также высокогорная деревушка Джута, откуда к живописнейшей горе Чаухи стартует масса маршрутов самой разной сложности. Обо всём этом я и  расскажу в данной статье!

Да, есть пара нюансов, которые останавливают многих туристов, дело в том, что к горе Чаухи не ходит общественный транспорт, как в Казбеги, да и дорога не самая лучшая. Если быть точным, то дорога совсем никакая – грейдер, переходящий в узкую грунтовку вдоль обрыва, так что без полного привода и высокой посадки туда лучше не ехать.

Но тут все зависит от желания! Во-первых, подходящую машину можно арендовать, во-вторых, автостоп никто не отменял, но самый простой вариант – это вписаться в тур и побывать везде вместе с подготовленным человеком, который хорошо знает этот регион, мы ездили с компанией Gudauri.Travel.

Это те места, ради которых мы точно ещё вернёмся в Грузию, очень хочется пройти пару тройку маршрутов, ну и конечно, увидеть величайшую гору Казбек (5053 м). В этот раз она, сожалению, оказалась весьма капризной, мы были в тех местах, откуда вид на неё должен быть сногсшибательным, но увы, Казбек нам не открылся, гора была то в облаках, то в дымке, то в тучах((

Так что покажу то, что нам удалось увидеть!

Долина Сно

Село Сно знаменито тем, что здесь родился глубоко уважаемый большинством грузин нынешний Патриарх Грузии – Илия II, в Сно есть его новый храм-резиденция. О том, что Патриарха очень уважают, свидетельствует тот факт, что как только он объявил о том, что будет крестным отцом каждому третьему в семье ребенку, демография страны резко увеличилась (только за первые 3 года на 25 %). Так что теперь в определенные дни Патриарх приезжает в разные церкви, где проводит массовые крещения, и у него уже есть несколько десятков тысяч крестников.

Кстати, самые популярные имена в Грузии это Георгий для мальчика и Нино для девочки.

Также в посёлке Сно есть старейшая сторожевая полуразрушенная крепость с башней, вон она виднеется слева от дороги.

И необычная поляна с огромными камнями, на которых вырезаны портреты известных грузин.

 

Горный массив Чаухи

Покинув село и долину Сно, мы направились в высокогорную деревню Джута, что расположена на отметке 2100 м.

Невозможно ехать и не фотографировать, я прямо-таки прилипла к окну и не могла оторваться на протяжении всего пути!

Дорога идёт по склону горы прямо над ущельем, а внизу течёт горная река Чаухи.

Мы перемещались на полноприводной Mitsubishi Delica, на обычной машине здесь бы не проехали.

Из деревни Джута, где мы припарковались, до первой точки – Zeta Camp есть 2 маршрута, оба совсем короткие, первый ведёт через деревню, мы им поднялись, а спустились вторым – в обход деревни.

По пути разглядывали как живут местные, чем промышляют и занимаются, местами вспоминали Непал.

Некоторые дома облеплены коровьими какулями (см. первый этаж) – такой вот горный способ утепления.

На крылечках дети, только в отличие от непальских, не сопливые, конфет не просят, а играют со смартфонами 🙂

Встретили пастухов с коровами и лошадьми, последних можно, кстати, арендовать и по ущелью прокатиться верхом.

Походники-туристы также активно используют лошадей, но не с целью развлечения, а чтобы облегчить себе дорогу, для доброски тяжелых рюкзаков со снаряжением и провизией до базового лагеря (основная площадка для стоянок с палаткой, перед отправкой на различные скальные маршруты).

Zeta Camp расположен на пути к базовому лагерю,

здесь есть ещё все блага цивилизации, можно покушать, принять тёплый душ, остановиться на ночлег как в домике, так и в палатке,

или просто отдохнуть на природе.

Здешняя атмосфера,

и виды на Чауху

как нельзя лучше располагают к отдыху.

Там же висит карта, Олег (наш гид) показал какие маршруты есть здесь в горах и куда они водят туры.

Один из самых красивых маршрутов стартует из села Джута, идёт через перевал Чаухи к горным озерам Абуделаури (с ночёвкой у озёр или перевала), и далее ведет в деревню Рошка.

С перевала Чаухи (3300 м) виден Казбек, а все озера находятся за перевалом на высоте 2600-2800 м, одно из них у самого ледника, Абуделаурские озера цветные – Белое, Голубое и Зеленое. Самым красивым считается Голубое, цвет ему придают содержащиеся в воде минералы.

Ну а поближе, в пределах одного дня, чтобы успеть вернуться в отель, можно сходить к скальному уступу с водопадами реки Чаухи и к огромным 10-метровым валунам, когда-то сорвавшимся со скальных башен Чаухи, на них тренируются альпинисты, в глыбах вбиты колья.

Чаще всего лагерь разбивают именно здесь, именно из базового лагеря Чаухи, на отметке 2500 м, стартуют множество различных маршрутов. Есть как простые треки, например на вершину Мухадзе (3230 м), так и более сложные на Тиканадзе по гребню к седловине Рчеулишвили (3600 м).

В общем, горный массив Чаухи – это то место, куда хочется приехать с палаткой, чтобы провести здесь как минимум несколько дней,

сходить в пару треккингов, прочувствовать всю невероятную мощь и силу гор в долине, и конечно, увидеть чудесные озера.

В этот же раз мы только насладились атмосферой у Zeta Camp и поднялись ещё чуть выше к 5th Season,

там ещё одна стоянка, играет музыка, лежат пуфы, тоже есть кафе и отель. Забронировать жильё в Zeta Camp и 5th Season можно через Gudauri.Travel или по телефону + 995 599 367 500 (WhatsApp, Viber).

Я последовала примеру загоравших рядом израильтян, и тоже примостилась, на нагретом солнечными лучами камне =)

Красота, умиротворение вокруг,

уезжать совсем не хотелось..

Гора Чаухи очень необычная, это скальный массив с несколькими вершинами, самый высокий пик – Северный, 3842 м.

Скальные башни Чаухи контрастируют с плавными очертаниями зеленых луговых склонов, здесь больше десятка категорийных альпинистских маршрутов.

 

Водопад Гвелети

После долины Чаухи мы по той же дороге, вернулись обратно, снова проехали село Сно и далее, через Степанцминда отправились в сторону границы с Россией, к водопаду Гвелети.

Треккинг к водопаду совсем несложный, начинается практически из полузаброшенной деревушки на несколько домишек, вон они за булыжниками.

Природная тропинка ведёт через живописную можжевеловую рощу в ущелье.

Кругом стояла тишина, время близилось к закату,

поэтому встретили лишь пару туристов, уже возвращающихся с водопада. Так что у самого водопада мы были одни, вот он уже виднеется, состоит, словно из 2-х каскадов – верхней и нижней части.

Признаюсь, мы не стали подходить к самому подножию верхнего водопада, для более эффектного кадра, слишком уж много было брызг от него, не хотелось промокнуть, так как вечером было уже не жарко.

Поэтому фото не передаёт всей мощи и реальной его величины, он куда выше, чем кажется на фотографиях.

Вся тропа идет вдоль речки, образуемой водопадом,

заблудиться здесь невозможно, а идти от парковки всего минут 20-25 в одну сторону. Правда до этой парковки нужно ещё доехать – дорога к ней от основной трассы очень каменистая, по ней также на обычной машине не проехать.

Церковь Св. Троицы в Гергети (Цминда Самеба)

Задерживаться у водопада не стали, торопились ещё успеть подняться к Троицкой церкви в Гергети, как-никак, это все-таки визитная карточка не только региона Казбеги, но и всей Грузии 🙂

Видите, храм Самеба на верхушке горы? Нам именно туда, на ту сторону реки, из села Степанцминда в деревушку Гергети! Ох, какое же там сейчас волнительное освещение, успеть бы к закатному зареву!

На закате здесь и правда, красиво! Увы, даже вечером нам не показалась красавица гора Казбек (на грузинском она называется Мкинварцвери, т.е. ледовая гора).

Вид из церкви на деревню Гергети и посёлок Степанцминда.

На входе церковь украшена языческими фресками, а внутри – иконостас 6-го столетия. Чтобы попасть внутрь необходима подобающая одежда (для девушек – длинная юбка, закрытые плечи и платок на голову, для мужчин – длинные брюки). В церкви хранится чудодейственная икона Божией Матери, которая горела 3 дня, но сгореть так и не смогла, узнать её можно по обилию драгоценностей на ней. В полумраке потемневший лик девы еле-еле, но виден.

Пришло время ужина, а поскольку в селе Казбеги очень популярно размещение в гостевых домах, и вообще, всяческая домашняя кухня, то именно в один из таких гостевых домов мы отправились на ужин.

В доме было полным полно народа, но и для нас столик нашёлся, для европейских туристов в это время хозяйка проводила мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури.

Домашняя еда, конечно, не настолько фотогенична, как ресторанная, но зато очень вкусная!

Что особенно запомнилось из домашних блюд, так это рис с грибами, приготовленный с травкой тархун – блюдо понравилось благодаря очень необычному оттенку вкуса. Мы потом даже домой прикупили разных специй, в том числе и сушеный тархун. Увы, дома рис с сухим тархуном таким вкусным не получился, так что пришлось раздобыть свежий, теперь экспериментируем и добавляем его в самые разные блюда, получается необычно 🙂

 

В заключение

Надеюсь, что наш рассказ про горные красоты Грузии вам пригодится, а если в Грузию вы пока не планируете, то хочется верить, что вы приятно провели время, виртуально путешествуя с нами по этому уникальному уголку Грузии.

Кстати, зимой, Олег также водит скитуры в долину Чаухи, кататься на лыжах и сноуборде в окрестностях этой горы можно аж до середины мая, такая она снежная (на склонах Гудаури кататься можно только до середины апреля).

Gudauri.Travel предлагают самые разные виды услуг – от походов по горам и восхождения на Казбек, до полной организации зимнего отдыха на горнолыжном курорте Гудаури, включая трансфер и размещение в отеле. За всей подробной информацией и актуальными ценами, заглядывайте к ним на сайт: http://gudauri.travel.

В общем, думаю вы поняли, что к горам Грузии мы прониклись всей душой,

нам и самим захотелось приехать сюда зимой, закатнуть 🙂 Тем более здесь все условия/цены и сервис очень даже располагают!

В следующей статье покажу, как выглядит горнолыжный курорт Гудаури летом и расскажу в какие треккинги мы ходили там, и как поднимались на вершину Садзели на отметке в 3268 м.

Как добраться до Казбеги (Стапанцминда) самостоятельно:

  • У станции метро Дидубе в Тбилиси, на автовокзале сесть на маршрутку – стоимость 10 лари (отправление каждые 2-3 часа).
  • С этого же автовокзала взять такси за 60-80 лари (на 3-4 человека), c остановками у Жинвальского водохранилища и крепости Ананури.
  • Арендовать машину или добираться автостопом.

Другие статьи про Грузию:

www.life-in-travels.ru

Грузия. Часть 2. Дорога небесного ущелья.

У каждого автомобилиста есть свой ТОП дорог. Каждая необычная дорога остается в памяти, и поневоле с ней сравниваешь все остальные трассы. В этой поездке были две дороги, которые жирным штрихом легли в копилку моего автомобильного опыта. И первая из них – дорога через Главный Кавказский хребет.

Современное название, Военно-Грузинская дорога, было связано с началом её реконструкции русским военным ведомством после просьбы о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Эта дорога имеет очень важное значение в транспортном сообщении не только между Россией и Грузией. Армения, которая из-за неразрешённого по сей день Карабахского конфликта, имеет только один выход к своему «главному другу» через этот перевал.

Дорога начинается сразу за Владикавказом и своими шикарными видами говорит нам, что все будет очень серьезно.

Пункт пропуска через границы находится в Дарьяльском ущелье. На протяжении 3 км над руслом Терека поднимаются скалы до 1000 м высотой. Это место еще называют Аланскими воротами по имени аланов, владевших этим важным проходом через Главный Кавказский хребет в эпоху раннего Средневековья. Протяженность дороги до Тбилиси всего 200 километров, и это расстояние мы ехали 5 часов. Дорога выше всяких похвал и отличная по качеству, но основные задержки производят шикарнейшие горные виды вокруг.

Встречаются и те, на кого эти виды воздействуют губительно. Крестовый перевал очень жесток и не прощает к себе халатного отношения. Эта фура перегрела тормоза. Дальше мы поехали очень вдумчиво.

На протяжении всей дорожной трассы встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. Главной достопримечательностью является самый восточный пяти тысячник Кавказа - гора Казбек. Пятую по высоте гору Кавказа с дороги сложно увидеть, когда вы едете в Грузию. Она остается у вас за спиной, и путешественники не замечают этой красоты. Увидеть вершину Казбека можно только в ясную погоду, остановившись в районе села Степанцминда.

С Крестового перевала берут исток две главные реки Кавказа – Арагви и Терек. Терек течет на российскую сторону хребта.

Из-за вот этого поворота открывается один из самых живописных видов на долину Терека

Повсюду на склонах встречаются интересные домики. Может показаться, что на склоне ничего нет, но…

В следующий раз нужно будет добраться до него. Возможно, это старый зимний приют для путников, используемый в давние времена, когда путь по ВГД занимал не один день.

В мае на вершинах гор и в расщелинах еще лежит снег, и от него веет бодрящей прохладой.

Еще одна старая разрушенная ночлежка

В первом крупном селении Степанцминда есть Троицкая церковь, построенная в 14 веке, расположенна она на высоте 2 170 метров. Церковь стоит у подножия Казбека и добраться до нее очень трудно. Мы решили отчаянно ее покорить на своем автомобиле, не воспользовавшись услугами местных джипперов (цена была как-то не очень). Но горы, они на то и горы. Проехав больше половины пути наша Зафирка вывешивалась всеми возможными колесами и отказывалась ехать. Возможно, в сухую погоду и с опытным штурманом это было бы возможно, но не сегодня. После нескольких попыток мы сдались, и это дает повод нам вернуться в дальнейшем и покорить эту точку пешком.

После Степанцминды дорога плавно поднимается на Крестовый перевал на высоту 2379 метров

Погода резко меняется, и чем выше мы поднимаемся, тем плотнее становятся тучи на небе.

Остановились перед участком с серпантинами, и мы уже на высоте примерно под 2 км. Елена Андреевна не смогла выйти из автомобиля, так как у нее подкашивались ножки из-за резко изменившегося состава воздуха.

Впереди заснеженные пики перевала: гора Хыргума (3290)

Мы почти на вершине перевала. После высоты 2100 температура упала до +3, облака сгустились, и стали встречаться противолавинные галереи.В одном месте минеральная вода, богатая железом, вырывается из горы и стекая оставляет такие ярко рыжие следы. Мы выскочили в шлепках пофотографировать и тут же забежали обратно. Руку, опущенную в эту водичку, ломило от холода еще минут 15. В мае тут еще март)

На самой вершине перевала снег даже не думает таять, говорят, он здесь сходит ближе к июлю.

На вершине перевала располагается относительно недавно построенный горнолыжный курорт «Гудаури».Канатные дороги на нем начинаются на высоте чуть ниже, чем там, где заканчиваются канатки на Красной поляне, и поднимают любителей экстрима вплоть до точки 3300.

Цены на курорте достаточно низкие и по приезду мы приняли решение в следующем году основательно катнуть на Кавказе.

Перевал заканчивается на Байдарской долине, где собственно и расположено селение Гудаури, и на самом краю расположена Арка Дружбы Народов, с которой открывается потрясающий вид на Кудское ущелье. В этих местах мы ехали в плотном облаке и посетили Арку только по пути домой:

Облака ниже нас, и мы спускаемся к ним на ощупь. Видимость была метров 5, что добавило еще больше адреналина.

Спуск/подъем с перевала со стороны Грузии заслуживает отдельного внимания. Дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно крута (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и это одна из крутейших дорог, по которым мне доводилось ездить.

Вид на ущелье с обзорной площадки Орлиное гнездо.

Сейчас мы будем спускаться вот туда:

Спуститься за 5 минут на 1000 метров это испытание для организма. На обратном пути, после подъема, мы вынуждены были сделать перекур на пятнадцать минут, потому что организм молил прекратить это :0

Это была самая интересная часть Военно-Грузинской дороги. Зачарованные видами, мы ехали очень долго, постоянно останавливаясь то тут, то там. Время поджимало, начинало сумеркаться, очень хотелось кушать хачапури и пить вино. Еще один момент, заставляющий чувствовать себя некомфортно, заключался в том, что нас ждал в Тбилиси Гоги, о котором пойдет рассказ в следующей части. С Гоги мы созванивались последний раз, когда еще подъезжали к границе, а после ее пересечения у нас перестала работать связь. Георгий беспокоился и говорил, что будет нас ждать и бросит все дела. Если бы не это обстоятельство, то мы бы ехали еще пять часов. После перевала осталось куча интересных мест, таких как живописное слияние рек Пасанаури и Арагвы, крепость Ананури 16 века, очень красивое Жинвальское водохранилище.

Но невозможно за один раз везде успеть, и в следующий раз будут новые точки и новые впечатления.

А пока что, мы прибыли к Гоги, как оказалось, в жемчужину всей Грузии.

tvv.livejournal.com


Смотрите также