Дмитрий Воронцов: автостопом из Петербурга в Тбилиси. Автостопом в грузию


путешествие автостопом. Как мы бродяжничали два месяца

В прошлом материале я остановился на нашем въезде в Грузию с дальнобойщиком Бадри, а вот и продолжение рассказа:

Природа Грузии невероятна. Ещё когда мы ехали по каменистому Азербайджану, Бадри рассказывал, что Грузия находится на втором месте в мире по красоте природы, после Швейцарии. Когда мы приехали, я в этом убедился. Это настоящий рай, здесь повсюду зелёные горы, холмы и леса, много рек, так что перспективность бродячей жизни с палаткой мы с Олей сразу оценили.

грузия, автостоп, бадри привёз нас на окраину тбилиси

Так, с Бадри мы приехали на окраину Тбилиси, где он должен был разгрузиться. Заехали по пути в магазинчик, купили кое-каких продуктов. Позавтракали и Бадри оставил нас около каких-то складов ждать его. В машине остались наши рюкзаки с вещами и мои 700$, а у нас лишь паспорта, каремат и пакет продуктов.

Мы прождали его 2 часа и начался небольшой дождь. К нам вышел какой-то старик и начал говорить что-то на грузинском. Я ничего не понял и сказал, что мы ждём пока нас заберут на машине. Старик понимал русский и пригласил нас к нему в сторожку пить чай. Но у нас не было никакой связи с Бадри, я знал только номер его машины, поэтому мы решили ждать его на месте где он нас высадил. Мы прождали ещё 3 часа и Бадри вернулся. Сказал, что если бы с нами был Мираб, то наверняка рассказал бы нам, как Бадри уже далеко уехал с деньгами и вещами.

Дальше мы доехали до поворота на Батуми, где высадились и наш друг поехал своей дорогой. Мы решили устроить ночлег где-нибудь неподалеку, но сначала нужно было найти речку чтобы привести себя в порядок. Я нашёл ёё по GPS и мы пошли туда через леса. Красиво было нереально. По дороге встретили очаровательную черепашку.

черепаха, грузия, тбилиси

Одну мы пофоткали, а другая очень крупная, поспешно скрылась в воде. Нам встречалось два вида черепах, сухопутные и водные, вторые более стеснительные, а сухопутные вполне любят фотографироваться.

черепаха, грузия, оля

На одном из холмов мы увидели много больших камней и когда оттуда к нам выбежало несколько сторожевых собак, настроенных весьма не дружелюбно, я понял, что таким образом отмечены частные владения или места выпаса скота. Собаки преследовали нас ещё минут десять, пока мы не отошли достаточно далеко от камней. Наконец мы дошли до места где была река, но она оказалась очень маленькой и пришлось мыться в цементной трубе, через которую текла река. Тут мы и постирались. Нашли уютную рощу и организовали ужин, затем расставили палатку и расположились на отдых.

На утро мы собрались идти в сторону Батуми, но Оля уговорила меня зайти в Тбилиси и я согласился. Это был весьма крупный город и у нас там никого не было. Большая ошибка. По gps я нашёл в Тбилиси парк, где стояли значки палаток и я подумал, что там мы сможем остаться на ночлег.

Было жарко и шли мы много часов. А затем случилось странное вмешательство Пути. Я шёл и думал, что когда приду в город куплю футляр для очков, так как хранил их в пакетике. Тут пока я об этом думал из проезжающей машины выдуло футляр для очков! Мы прошли ещё 20 метров и из другой машины выдуло такой-же чёрный футляр для очков. Разве это не чудо?

Так мы шли ещё несколько часов по дикой жаре. Было, наверное, около 40 градусов. Хотелось зарыться в снег и тут на обочине мы обнаружили сугроб снега!

снег, +40, грузия, тбилиси

Откуда в такую жару взялся снег осталось загадкой. Мы охладились и пошли дальше. Дорога была очень долгой, мы прошли примерно 30 км. По пути пробовали автостопить, но у нас ничего не вышло.

Мы дошли всё-таки до Тбилиси пешком, купили местного фастфуда: длинные пирожки с острой фасолью и устроили привал в ближайшем дворике. Стоил такой пирожок 50 тэтри.

Грузинская валюта называется Лари. За один доллар давали 1.78 Лари. Тетри — это копейки

лавочка, грузия, тбилиси

Уже ничего не хотелось, мы были совсем измотаны, а до места назначения оставалось пройти ещё 7 километров.

Парк оказался непригоден для ночлега, всюду были люди, так что мы отправились к ближайшей окраине. Уже вечерело и начал накрапывать дождь. Я подумал, что мы вероятно пропадём, но тут остановился парень на машине и сказал, что поможет нам. Звали его Шотико. Пошёл сильный ливень и мы залезли к нему в машину. Он сказал, что знает очень дешёвый хостел, альтернативы мы не видели. Хостел оказался не дешёвым, за ночь с нас взяли 45 долларов.

хостел, грузия, тбилиси

Шотико оставил нас ненадолго, а затем вернулся и повез осматривать ночной Тбилиси, но сначала угостил ужином.

хачапури, грузинская кухня, тбилиси

Ночной город очень нас впечатлил.

летающая тарелка, ресторан, грузия, тбилиси

 

На утро Шотико опять к нам приехал и сказал, что мы можем поставить палатку в ботаническом саду, но вход туда оказался платным и он отвез нас за город. Он уверял, что автостопа в Грузии нет и мы не знаем ничего об этой стране. Но всё-таки отвёз нас на окраину, попросив 30$ за бензин, который вчера и сегодня потратил. Я не стал спорить и заплатил, так как мы сами дураки оказались в такой ситуации. С этого момента я принял решение не заезжать по возможности в крупные города, если не у кого там остановиться. Так, за сутки промотали 80$. (учитывая, что за всё наше 5-ти месячное путешествие мы потратили 800 долларов на двоих, для нас это были большие деньги). Мы оказались на месте, с которого начали вчера свой поход в Тбилиси. Настроение для автостопа было не очень, но тем не менее нужно было действовать. За 2 часа у нас ничего не получилось. Мы пошли пешком и не успели пройти и километр, как остановилась машина. За рулём был полноватый грузин средних лет. Он спросил куда мы идём и мы ответили, что в Батуми к морю. Водителя звали Шмаги.

На всякий случай я заметил, что у нас плоховато с деньгами и мы путешествуем автостопом, но Шмаги сказал, что мы его гости и денег с нас не возьмёт. Остановился около магазина и спросил, что нам купить. Мы сказали, что нам ничего не нужно. Он сделал недовольное лицо и вернулся с шоколадками, мороженным и пепси. Мы поблагодарили. Выяснилось, что Шмаги живёт в городе Ахальцихе. Это рядом с местом которое называется Вардзия (древние пещеры в горах). Шмаги предложил поехать к нему в город и сказал, что ночлег он нам найдёт, а утром его друг поедет в Батуми и подвезёт нас. Мы конечно согласились.

Виды были просто фантастические. Прошёл дождь и над горами образовался густой туман, всюду были радуги. Шмаги сказал, что уже привык к таким видам. Мы же были восхищены. Чтобы не предавать мимолётность чуда, а также потому, что фотик был на дне рюкзака, мы не сфоткали эти места:)

Шмаги довёз нас до Ахальцихе и повел в ресторан. Мы отказывались, но это было бесполезно. Когда Шмаги узнал, что мы только приехали и ничего толком не пробовали из грузинской кухни, от ресторана было не отвертеться. Мы сказали, что это нам не по карману, но ответ был, что мы гости и не должны говорить о таких вещах. В ресторане уже ждал друг Шмаги. Угощали нас по-царски: хачапури, шашлык, хинкали, разнообразные закуски и напитки. Очень впечатлили хинкали. У нас в Украине продаётся нечто замороженное под название хинкали, но это обман покупателей. Грузинские хинкали это очень большие пельмени с хвостиком. Её надо надкусить, выпить сок, а потом есть. Местные почему-то оставляют хвостики на тарелке. А я ел их целиком. Но увы, для нашего человека съесть более 6-7 хинкали крайне тяжело, а пузатые грузины уплетают их по 30 штук. Затем нас повезли в отель. Мы настаивали, чтобы нас оставили в ближайшем лесу, но Шмаги ничего не желал слышать и заплатил за отель.

На утро за нами приехал Шмаги и его брат Торнике. (как потом выяснилось, они не родственники, просто это город армян, а они друг другу все братья и сёстры, меня потом они тоже называли братом). Выяснилось, что Торнике через две недели открывает свой ресторан. Клиентами будут в основном иностранцы, а у них нет на примете никого кто бы знал английский. Так как мы с Олей знаем английский весьма неплохо, нам предложили поработать у них официантами. Предложение было заманчивое, нам пообещали 8-ми часовой рабочий день и зарплату по 200 долларов каждому, плюс хорошие чаевые. Мы сказали что подумаем. Решено было отправить нас восвояси, а потом по телефону обговорить детали приезда к дате открытия. Нас посадили в автобус до Батуми и оплатили дорогу.

церьковь, грузия, горы

Мы решили согласиться на работу. Нам нужно было не доезжая до Батуми, выйти из автобуса в районе парка аттракционов Цицинатела, недалеко от городка Кобулети, где нас ожидал мой брат. Он тоже путешествовал по Грузии. Брат поселился в недостроенном отеле, где был кем-то вроде сторожа. Хозяин отеля, его звали Леван, считал, что его рабочие бездельничают пока его нет и им необходим надсмотрщик. Он был не против, что мы поживем в его отеле.

Мы познакомились с Леваном немного позже. Он был бывшим профессором в университете. Жена его, по его словам, была на 30 лет моложе (Левану было около шестидесяти) и при этом, он умудрялся ей изменять с молоденькой работницей отеля, которую привез с собой. Стоит заметить, что в Грузии большая разница в годах у супругов довольно распространена. Леван часто говорил, что как только его жена постареет и перестанет его интересовать, он тут же найдёт себе другую помоложе. Мы стали повсюду замечать подобные примеры. Вообще положение женщины в Грузии нам показалось незавидным. Всю работу по дому там в обязательном порядке делает женщина. Грузины впадали в настоящий шок, когда узнавали, что у нас в семье готовлю я.

Отель был рядом с селом Натанеби, куда мы ходили покупать домашний сыр и надуги (подобие творога). Сначала он кажется невкусным, но когда распробуешь, начинает нравиться. Особенно хорошо его есть со сгущёнкой. Домашние продукты тут очень доступные по цене. Сыр стоил 6 лар за килограмм. Причём обычно вместо килограмма здесь дают 1.5 или 2. Либо вообще не берут деньги. Народ в Грузии крайне доброжелательный. Несмотря на войну с Россией, неприязнь они испытывают только к российскому правительству, в частности к Путину. Даже когда нас принимали за русских, отношение всегда было очень хорошим. Война конечно была страшная, очень много людей погибло. Очевидцы рассказывали ужасные истории.

Когда узнавали, что мы из Украины, сразу начинали рассказывать какой Путин вампир и что в Грузии, было тоже самое, что у нас. Мы старались не разговаривать на политические темы, так как знали, что наше правительство, гораздо хуже Путина и вполне вероятно, даже несмотря на всю эту телевизионную вражду, действует с ним заодно, давно всё поделив. Наплевательское отношение со стороны государства к простым людям было и там и сям и тут. А любовь простого народа к политикам, обычно проистекает из банального теле-зомбирования. Как можно любить того, в существовании кого не уверен. Может Пелевин прав и все эти Януковичи, Путины и Яценюки, просто компьютерная графика или актёры.

Большую часть времени мы проводили на пляже и гуляя по окрестностям, чтобы не сидеть в отеле.

лошади, натанеби, грузия

Непонятным было, зачем в Грузии так много лошадей. Грузины их не едят это точно. Все как один говорят, что лошадь — это друг, боевой товарищ. Кумыс у них тоже не продают (молоко кобылье).

Мы ходили на море в основном загорать и купаться (к сожалению половина фоток с Олиной полупрофы пропали, включая морские, как только куплю себе мыльницу, фоток будет много и они не будут пропадать)

Мы узнали, что в Грузии очень дешёвые электрички. Полстраны можно проехать всего за 1 лар. Так мы хотели поехать посмотреть Батуми, купили 2 билета по 50 тетри. Но не умея читать по-грузински сели в поезд, идущий в противоположном направлении, в Кутаиси. Проводник сказал нам, что Кутаиси тоже очень красивый город его стоит посмотреть.

улица, кутаиси, грузия

Через город текла река, которая ниже впадала в море около нашего отеля в Натанеби.

река, кутаиси, грузия

 

Она на вид грязная, но это лишь, когда в горах идут дожди. Хотя они в горах идут часто. Эта река потом приносила грязь в море и у нас нельзя было купаться. В Кутаиси нам повстречались очень необычные цветы.

необычные цветы, грузия

И странные животные.

 

лысая курица, грузия

Так и не смог поймать нужный ракурс, но причёска у неё восхитительная. Самое интересное, что другие курицы были обычными.

лысая курица, кутаиси, грузия

Еще меня впечатлил в Тбилиси памятник их легендарного царя Давида Строителя. Но в Тбилиси я не успел его сфоткать. А в Кутаиси оказался точно такой-же.

давид строитель, кутаиси, грузия

Видимо, так, древний скульптор хотел показать, что у царя с размерчиком тоже всё О.К.

 

конь давида строителя

В общем так в пляжных прогулках и медитациях и прошло 2 недели.

жизнь идёт, йог спокоен

Правда на вторую неделю Леван припахал нас к работе на стройке. Брат у меня бездельник и его заставить работать невозможно. А вот нас заставили. Правда, при этом, нас неплохо кормили, но работа все равно напрягала.

Позже нам позвонил Шмаги и сказал, чтоб мы выезжали. Автостоп в Грузии непредсказуемый. Так как мы спешили и учитывая нашу будущую зарплату в 200 долларов плюс чаевые на человека, мы решили поехать на автобусе, чтобы не опоздать к открытию. Автобусы оказались очень дорогими и добрались мы примерно за 50 лар.

Нам предстояло работать в невероятно красивом месте, прямо на территории крепости «Рабат».

крепость рабат, ахальцихе, грузия

Вот крепость «Рабат» внутри.

крепость рабат внутри, ахальцихе

Места тут необычайно живописны, жаль фотик не способен передать всей красоты окружающего пейзажа. Но вот примерно так выглядел наш ресторан (площадка снаружи).

крепость рабат, ахальцихе, ресторан площадка

Нам нашли квартиру дороже чем планировалось и вместо 100 лар в месяц, нужно было платить 230. Но зато окна выходили на крепость. Платить можно было после зарплаты, которая обещала быть неплохой. На следующий день мы купили в местном секонд хенде одежду для работы. Цены тут ужасно высокие в сравнении с Украиной. Две белые футболки б.у., джинсы и туфли обошлись нам примерно в 100 лар. (почти 50 долларов). В Украине за эти деньги можно было пол секонда скупить. Новая одежда тут тоже крайне дорогая. Хотя можно найти китайские вещи низкого качества, но тем не менее они не слишком дёшевы тоже.

Сам город Ахальцихе был просто удивительно красив. Особенно после дождей, которые тут бывают часто, но непродолжительны.

город ахальцихе, грузия, радуга

В общем началась наша работа в ресторане. В первый день было много клиентов, но это в основном были друзья и знакомые нашего хозяина Торнике. Мы работали официантами, а командовал нами администратор Артур. Очень хороший человек в плане, что с ним всегда можно было поговорить и даже договориться.

крепость рабат, ахальцихе, ресторан, начальники

Но уже в первый день мы проработали вместо 8-ми часов почему-то 16. Зарплату нам обещали уже чуточку меньше. А все чаевые отдавали бармену, который делил их не по справедливости. Поработав несколько дней без выходных по 16 часов, мы попросили разделить нашу смену, чтобы днём работала Оля, а ночью я. Нашу зарплату соответственно тоже разделили. Также мы узнали, что зарплата у нас не 200 долларов, а 10 лар в день, позже по 5 лар соответственно. Видимо хозяева предполагали, что будет много клиентов и большая прибыль, при этом даже не потрудившись напечатать меню. Работалось нам нормально, с иностранцами разговаривали по-английски, а с грузинами по-русски. Иногда помогал Артур.

Потом нам в напарники взяли местного школьника, который работал 8 часов за 10 лар и забирал почти все чаевые, так как был очень шустрым. Но чаевых было немного. Однажды местный пьяный грузин дал мне 10 лар, но потом прибежала его жена и забрала их назад. Работа была тяжёлой в день открытия и по выходным, а в другие дни было вполне сносно. Правда пьяные Грузины ночью портили нервы, устраивали драки и валялись в своей блевотине, которую потом нужно было вымывать нам с Артуром.

Наш бармен, работал по 16 часов за те же 10 лар и поэтому постоянно напивался. Иногда приходилось под закрытие и его наблюдать в крайне неприличном виде. Но, несмотря ни на что, люди тут хорошие. Просто, как мы поняли, Грузия нищая страна. Зарплаты тут у многих не более 10 лар в день, учитывая, что только на еду в самом экономном варианте вы будете тратить не меньше 6-7. Старшее поколение со слезами вспоминает время СССР, когда Грузия была богатой страной. Мало кто из молодежи учит русский язык. Образование тут, по всей вероятности, тоже не на высоком уровне, дети часто ходят на работу вместо школы и это тут нормально. Книги не читает вообще никто. Однажды Торнике спросил меня зачем вообще мне выходные, что я собираюсь делать. Я сказал, что читаю и размышляю. Торнике посмеялся и сказал, что в жизни ни одной книги не прочитал. Английский тоже мало кто знает, а если утверждает что знает, то это ограничивается обычно 5-10 словами.

крепость рабат, ахальцихе, ресторан, повара

Тем не менее, несмотря на бедность, люди тут гостеприимные и добрые. Украине есть чему поучиться. Ведь у нас необъявленная война с Россией привела к распаду и разделению людей на «свой и чужой» Люди ожесточились. Появилось много «патриотов» с той и другой стороны, которые друг другу горло готовы перегрызть. При знакомстве с новыми людьми в Украине теперь часто спрашивают – Ты за Украину или за Россию? Никаких разумных аргументов им не нужно. Им нужно лишь, чтобы ты болел за Спартак или Динамо. Вообще грузинский народ более сплочённый, чем наш. Так показалось мне. Несмотря на нищету, тут все стараются друг другу помогать. Хотя мы уже такие же нищие. В Украине сейчас пенсия 45 долларов в месяц. Зарплата обычно такая-же. Украину развалили руками её же народа. Но не будем о грустном.

И все-таки воспоминания в основном у меня остались хорошие от работы в «Рабате». Часто я сидел на диванчике, в отсутствии клиентов, и наблюдал игру света на горизонте.

крепость рабат, ахальцихе, ресторан, радуга

Бывало мы всей компанией выносили кресла наружу и сидели там, общались и шутили. Но кроме нас с Олей видами никто не восхищался. Привыкли… Даже когда горы становились пурпурными или синими или розовыми, местные просто уныло соглашались, что это красиво. Так что, увы, концепция рая ложна. Даже в самом красивом месте человеку через пару лет захочется сменить привычный пейзаж. Но может конечно не всем так, но мне точно.

крепость рабат внутри, ахальцихе, грузия

Шли дни, иллюзии относительно высоких зарплат, окончательно развеялись. Настроение портилось, самочувствие ухудшалось. Мы решили поработать до конца месяца и ехать дальше восвояси. У Торнике начались проблемы с законом, ресторан всё также не приносил денег, так как посетителей было мало. Меню у нас так и не появилось.

крепость рабат, ахальцихе, ресторан, клиенты

Но зато я попробовал тут почти все грузинские блюда. Хачапури – лепёшка с сыром, мерули – лепёшка с сыром, где сыр сверху, очарули лепёшка с вбитым в неё яйцом, лобиани – лепёшка с острой фасалью. Лоби – фасоль в горшочке. Цвади – это они так шашлык называют. Что касается цен на эти блюда, то скажем в среднем хачапури стоило 7 лар, шашлык 10 лар, салат 3 лара, мороженное 2 лара, кофе или чай 1 лар, бокал пива 2 лара. (1 лар это примерно пол доллара)

Поварихи были к нам с Олей очень добры и часто подкармливали. Они потом уволились вместе с нами. Им тоже пообещали более высокую зарплату, предполагая большие доходы от заведения. Их звали Марина, Нана и Эта. Нана и Эта — сёстры, потом зазывали нас к себе в гости в Тбилиси. Может мы ещё навестим их. Сейчас я очень соскучился по всему персоналу, у нас были хорошие отношения, даже с начальством, несмотря на то, что нас кинули с зарплатой.

В итоге, мы получили за работу вместе с чаевыми 200 лар и заплатив за квартиру 234 лара, решили двигать дальше. Утром мы пошли в местную церковь набрать воды в дорогу и наткнулись на очень интересные места.

марихуана, ахальцихе, грузия

На самом деле курят марихуану и варят бомбы тут многие, даже наш коллега официант-школьник. Но все шифруются и признаются лишь по-пьяни. Дети тут тоже пьют и курят, к нам часто приходили клиенты со школьными ранцами и заказывали коньячок.

марихуана в природе, ахальцихе, грузия

Мы решили вернуться на пляж недалеко от Натанеби. Дороги туда было две. Одна нормальная, по которой мы приехали, а вторая военная дорога через горный перевал.

Торнике сказал нам, что машин там почти нет, зато есть волки и рыси. Мы все-таки выбрали военную дорогу, так как она была короче, а маршрут интереснее.

горы, река, грузия

Было очень жарко, мы забрались в горы. Нашли там реку, но окунуться не удалось, так как на берегу было много кусачих муравьёв. В Грузии почти нет комаров, но вот муравьёв много и они настоящие людоеды. Ещё когда мы жили в Ахальцихе, мне приходилось ставить каждый день у двери в квартиру бутылку с подслащённой водой. На утро она была полна муравьёв. Не знаю, как они проникали к нам, но было неприятно видеть сотни муравьёв у двери и повсюду в квартире. Стоило забыть даже кусочек хлеба на столе не обернув в пакет и он был полностью покрыт муравьями, уже через пару часов.

горы, леса, грузия

Но всё же мы нашли хороший ручей, где смогли освежиться. Виды тут были потрясные.

горы, ручей, грузия

Также мы нашли родник, откуда напились воды и набрали её в бутылки. Родников в Грузии очень много.

горы, грузия, родник в горах

А затем нас на дороге увидел водитель грузовика и предложил подвести. В общем имея туристический рюкзак, в Грузии можно просто идти вдоль дороги и вас обязательно подвезут. Водитель был беден, у него в машине был только хлеб и он сразу нас им угостил. Затем остановился около шашлычной (в горах!) и собирался угостить нас шашлыком, мы, понимая что ему это накладно, конечно отказались. Так мы поехали дальше. В Грузии даже самый бедный человек готов поделиться последним с ближним.

Мы проехали множество сёл, где ещё присутствовал особый национальный колорит. Тут расхаживали горцы в своих традиционных одеждах. Цивилизация и туризм ещё не пришли в эту часть Грузии. Дорога была действительно страшной, повсюду были высокие обрывы. Часто буквально в 15 сантиметрах от колёс, открывалась страшная пропасть. Водитель нас успокаивал, что ездит тут всю жизнь и уже отточил движения. Приходилось проезжать по старым деревянным мостам и прочим опасным местам. Средняя наша скорость была примерно 7 – 10 километров в час. Поэтому дорога конечно интересная, но она совсем не короче той, которая идет в объезд. Так мы доехали до города, в котором жил наш водитель и он пересадил нас в автобус к своему другу, который ехал в Батуми. Мы оставили все вещи в багажнике и поздно сообразили, что сильно хотим есть. Я шепнул Оле, что так голоден, что и хлеба бы поел с нереальным удовольствием. Тут вернулся наш водитель и дал нам в дорогу 2 свежеиспечённых лаваша. Я посчитал это опять вмешательством Пути и был счастлив. Нас бесплатно довезли на автобусе в Батуми.

Уже было 5 вечера и стоило поскорее выбираться из города. Примерно за 2 часа мы дошли до окраины Батуми.

батуми, грузия, вечер, море

Мы прошли ещё несколько километров в поисках места для палатки, когда наступила ночь. Оля предложила не спать и просто посидеть на пляже до утра. Но мне эта идея не понравилась, я поставил палатку, прямо на городском пляже, на каких-то бетонных перекрытиях. Ночью пошёл сильный дождь, так, что я умный, а Оля предложила неверный вариант. На утро оказалось, что это настоящий городской пляж, причём довольно цивильный. Но было 6 утра и людей пока не было. Мы быстро собрали палатку и двинули дальше. Мой брат несколькими днями раньше, сбежал от Левана, который все еще пытался заставить его поработать. Каким-то образом он умудрился пролезть без билета в Ботанический сад Батуми и даже пожить там некоторое время. Вход стоил 10 лар с человека. Поэтому мы с Олей решили тоже попробовать проникнуть в сад, но это нам не удалось. Стоит заметить, что мы 3 недели проработали в «Рабате» и так и не посетили его платную часть. Хотя Артур нас и уговаривал. Но платить по 10 лар (2 дня нашей работы в ресторане), за 5 минут непонятно чего, мы и тогда не пожелали.

Зато мы забрели в старую часть ботанического сада.

батуми, грузия, ботанический сад

Там мы обнаружили живописные руины и множество интересных растений. Попробовали автостоп, но в Грузии, он довольно чудной, например мы простояли 3 часа с поднятым вверх большим пальцем и никто не остановился. Но стоило нам просто пойти по дороге, как сразу остановилась машина с предложением нас подвезти. Одна моя знакомая говорила, что традиционный автостоп в Грузии есть, но наш опыт был другим. Нас подвезли до пляжей в районе Цицинатела, где мы поставили палатку. Эти пляжи я присмотрел ещё когда мы обитали у Левана. Но на следующий день я пошёл в магазин за продуктами и обалдел. Цены выросли вдвое, с тех пор, как мы были здесь до отъезда в Ахальцихе. Начался туристический сезон. Я купил кое-каких овощей, риса и лаваш. Питались мы тут в основном рисом, домашним сыром и яйцами, а ещё тут продаётся стручковая фасоль, она дешёвая и очень вкусная в жареном или варёном виде. Я часто добавлял её в рис. Килограмм такой фасоли стоил 1.5 лара (0.7 доллара).

Мы устроились на пляже, на шишках приготовили еду и стали отдыхать. Палатку в Грузии в общем можно ставить где угодно, даже на территории пляжа, который закреплён за отелем. Только, конечно, не в городе. На следующий день около нашей палатки появилось ещё 6 палаток. Туристический, блин, сезон. Компании были шумные и не давали нормально отдыхать. Было забавно наблюдать пакетных туристов, которых выгружали из автобуса на 10 минут, чтобы они пофоткались. Если честно меня пакетные туристы иногда раздражали. Например, когда мы работали в «Рабате», бывало, что забежит толпа в 25 человек, закажет 25 порций чая и выпив за пять минут, убегает. При этом они все снимают на видео. Так и на пляже, делают вид перед камерами, что им весело, сфоткаются и снова у них кислые рожи, так и прыгают в автобус, ехать в другое красивое место. Зато домой привезут тонны фоток как они удивительно попутешествовали. Нет, такой отдых не для меня. Конечно бродячая жизнь — это не отдых, бывает голодно и холодно. Но зато это настоящее приключение, где есть только ты и Путь. Пакетные же туристы едут, по придуманному кем-то маршруту и с ними происходит лишь то, за что заплачено.

Мы провели пару дней на пляже, а потом начался настоящий шторм. У многих порвались палатки. Моя spectre 2 Ferrino выдержала, но я сложил её от греха подальше и мы снова двинулись в путь. Решили, что уже нормально повидали и нужно возвращаться в Россию, к моей матери в Смоленск. В Украине, в нашем регионе на тот момент было довольно опасно. Впрочем сейчас тоже не лучше.

Пошёл дождь и мы мокрые двигались в сторону Кутаиси. Не прошли мы и 15 минут, как нас взяли в машину и довезли подальше от дождя. Там уже за Кутаиси на попутках мы стали добираться в сторону Тбилиси и дальше. Проехались даже с мебелью в кузове грузовика. Интересно что больше 20 минут вдоль трассы мы обычно не шли. Конечно были исключения, всякое бывает, но в Грузии мы просто шли по дороге, такой у нас был автостоп. Потом нам остановился гаишник который ехал в Тбилиси. На прощание он подарил нам какие-то форменные нашивки

В Грузии крайне интересно распределена зарплата у служащих. Как я писал почти все люди, на всех работах (если не брать столицу) получают не более 10 лар в день. То есть 140 долларов если работать без выходных. Полиция и ГАИ получают от 1000 долларов. Это чтобы не брали взяток. Но разумно ли делать такую разницу в зарплатах? Тем не менее полиция в Грузии нам не досаждала, за что им спасибо. Другие автостопщики говорят, что, например, можно легко подойти к грузинскому полицейскому и попросить поймать машину и тот никогда не откажет. Так что если вам понадобиться любая помощь, можете смело обращаться к полицейским.

Мы легли спать в районе Мцхеты, в 60 км от Тбилиси.

Нужно было двигаться в сторону Владикавказа и дальше к Ростову на Дону. На попутках мы добрались почти к границе. Наступил вечер и нужно было искать место для ночлега. А в районе границы ужасные места для палатки. Её негде поставить! Вдоль дороги всюду стоят кафешки и отели, вокруг которых ошивается пьянь. Войну тут ещё помнят и везде заборы из колючей проволоки. Сколько мы ни пытались свернуть с дороги к лесу, у нас не получалось. Сплошные заборы из проволоки. Часто пытаясь найти место для ночлега мы забредали на частные территории, где было много сторожевых собак. После войны люди в этих местах стали явно подозрительными и недоверчивыми. В итоге мы набрели на чей-то большой огород, не огороженный проволокой и решили, что раз уже ночь, хозяева нас не заметят. Мы поставили палатку подальше от домов, в деревьях, рядом с капустными грядками. В 5 утра собрались и пошли дальше. Решили что раз тут уже граница с Россией, должен появиться нормальный автостоп.

Я поднял руку и нам остановился бородатый мужик. Сказал, что очень нам рад, так как хочет спать и ему не повредит компания, чтобы не уснуть за рулём. Звали его Игорь. Услышав, как мы ехали в Узбекистан, а попали в Грузию, Игорь, имитируя кавказский акцент, сказал: «Зачем вам в Ростов, там плохо. Поехали ко мне в Чечню!»

Разумеется, мы согласились. Только решили не говорить родителям. Так мы доехали до границы.

грузия, асетия, граница, пастух, овцы

На таможне мы познакомились с одним интересным путешественником из Казахстана. Он ездил автостопом уже 2 года и направлялся в Южную Америку. В будущем с этим путешественником меня ещё ждала удивительная встреча.

Дорога на Северную Осетию была уже расчищена после обвала, из-за которого Бадри (водитель фуры, что привёз нас в Грузию) поехал в объезд через Азербайджан.

грузия, асетия, горный перевал который завалило

Таможня тут интересная. С грузинской стороны удобный пеший переход, а с русской стороны, можно попасть в страну лишь на авто. В России с этим беда (когда всё делают через одно место). Пешим туристам приходилось напрашиваться в машины, так как их отказываются пропускать. Таможня была пройдена и мы с Игорем отправились в Чечню, прямиком в город Грозный.

Об этом и многом другом читайте в следующей записи.

Пожалуйста, добавь мне мотивации для написания новых статей. Сделай репост записи в соц сети или оставь добрый комментарий. Мне важны ваши отклики...

hramputi.ru

автостопом из Петербурга в Тбилиси

Петербургский предприниматель Дмитрий Воронцов, более 10 лет увлекающийся свободными поездками автостопом и проехавший тысячи километров по дорогам мира, добрался до Тбилиси автостопом из Санкт-Петербурга и рассказал о своих впечатлениях корр Sputnik. 

- В Грузии вы уже не в первый раз. Какие впечатления?

— В Грузии я уже в третий раз. И в первую очередь, хотелось бы передать привет от людей из Украины. Там я путешествовал почти три месяца: январь, февраль, март. В Тбилиси же я оказался впервые. В прошлый раз побывал в Батуми, Ланчхути, Кутаиси. В этот раз мы с моими попутчиками заехали через Степанцминда, Казбеги. Там сошли три лавины, было, конечно, холодно, но мы добрались.

Для меня путешествия автостопом, на попутках и пешком – это общение с людьми, новые знакомства. 16 марта я еще был в Украине, неделю гостил в Беларуси, потом полторы недели в Санкт-Петербурге, у себя дома. У меня большой рюкзак, 20 килограмм, там палатка, спальные мешки. Все это надо разобрать, обустроить, чтобы дальше ехать в путь. Выехал из Петербурга я 6 апреля. Неделю был в Москве, там была встреча путешественников. А штамп о въезде в Грузию стоит 24 апреля.

- Как вы решили путешествовать? Что вас подтолкнуло?

— В дорогу тянет! Есть крылатое выражение, что в преклонном возрасте мы будем вспоминать и печалиться по поводу того, что мало путешествовали и мало любили. Меня с юности тянет в походы, поездки на велосипеде. Я понял, что метод автостопа расширяет границы. Лично для меня махнуть из Петербурга до Грузии – как для некоторых за город съездить. Я уже 10 лет путешествую автостопом. Так я проехал по России от Мурманска до Красноярска, был в Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, заезжал в Турцию со стороны Батуми и Хоби. Сейчас я нахожусь в Грузии с подругой, которая здесь впервые. Путешествуя, она поняла, что люди живут по-другому, не только так, как в Москве и Питере.

- Что значит жить, как в Питере и Москве? Как вы жили до того, как начали путешествовать?

— Целый пласт воспоминаний… Петербург – это пятимиллионный северный город, там достаточно непредсказуемая погода. Жить в городе и жить в путешествии, в пути – это совсем разные реальности. Путешествие методом автостопа – это не отдых, не веселые «покатушки»! Это труд, можно сказать, тяжкий труд. Постоянно нужно что-то думать, предпринимать, в пути происходит что-то новое, необычное. Это не стандартный путь "дом-работа-машина-метро". Это новые люди, новые знакомства. Никогда не знаешь, кто будет в следующей машине: какого возраста, вероисповедания, о чем он думает. В Питере был и остается бизнес, связанный с рекламой. Я закончил Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет по кафедре новейшей истории России. Меня приглашали в аспирантуру, но я решил, что сейчас не в том возрасте, чтобы сидеть и читать книжки.

- Почему вы любите путешествовать автостопом?

— Мне интересно изучать и исследовать города, людей, дороги. Даже не какие-то простые туристические достопримечательности: увидеть водопад, гору или еще что-то. Мне интересен город через призму людей, через их желания, воспоминания, мысли. Когда мы едем в машине с водителем, то знакомимся с абсолютно неизвестным человеком. Это серьезные взрослые мужчины, которые занимаются серьезным делом. В этот момент мужчина рассказывает свою историю, свои переживания и мысли. В Украине разговоры — 90 процентов о войне и политике. Я старался подчеркнуть, что я войны не хочу ни в России, ни в Украине, ни в Грузии, ни во всем мире.

- Как можете описать водителей из Грузии?

— Я приезжал сюда весной и осенью 2013 года. Запомнился один дальнобойщик, который говорил: "Зачем вообще все эти границы? У меня, например, бизнес с овощами и фруктами. Зачем закрывать границы, мешать продавать товары?". Он же меня пригласил в придорожное кафе, угостил большим количеством хачапури, пирожков. Заказал целую гору. Очень добрый водитель оказался. Люди рассказывают про определенные места, занятия. Кто-то увлекается охотой. Есть водители, которые вспоминают, как они жили в России и просят позвонить друзьям, передать привет.

- С какими рисками связаны путешествия автостопом?

— Это дорога, техническая опасность. На дороге нужно быть аккуратным, внимательным. Когда несутся огромные железяки по трассе, нужно быть, как минимум, в яркой одежде. Стемнело – иметь на одежде светоотражающие элементы, быть заметным. Лично у меня не было особых сложностей и проблем на дороге. Некоторые девушки сталкиваются с сексуальными домогательствами.

- Вы предпочитаете путешествовать один или с попутчиком?

— Стараюсь путешествовать с кем-то. В Грузию мы приехали втроем, с Руфатом и Екатериной. Иногда, конечно, приходится путешествовать одному. Путешественник по душе — только один из тысячи человек. Кто-то "напутешествуется" и потом сидит дома. У каждого свое стремление путешествовать. Кому-то хватает определенного маршрута. А мне лично хочется посетить еще много мест и увидеть много дорог. Китай, Юго-восточная Азия, Таиланд, Филиппины, Индонезия — там я еще не бывал. Это страны-мечты, которые хочется посетить.

- Много у вас единомышленников?

— Есть сообщество "Академия вольных путешествий". Это некоммерческое негосударственное объединение путешественников. Ближайшая встреча будет в Подмосковье 4-8 июня. Любой может приехать. В прошлом году там было около 600 человек. Есть люди из разных регионов мира: Африка, Беларусь, Украина. Там люди рассказывают о путешествиях в разные страны: автостопом в Сирию, Афганистан. У меня есть знакомый из Чернигова, который ездил автостопом в Монголию и Афганистан. Он кстати автор семи книг о путешествиях.

- Где вы останавливаетесь, когда путешествуете?

— Наше сообщество — "Академия вольных путешествий" — позволяет дружить со всем миром. Мы обмениваемся контактами и помогаем друг другу. При этом я не пользуюсь гостиницами, хостелами, гестхаусами. У меня есть много друзей в разных городах. Когда кто-то из путешественников приезжает в Петербург, я приглашаю к себе. Это такое взаимное братство, гостеприимство. Также есть сайт "всемирного гостеприимства" couchsurfing.org.

- Сколько времени в году вы проводите в путешествиях?

— Примерно 70 процентов времени. Собираю двадцатикилограммовый рюкзак, там много теплых вещей. Кто-то ездит с более легким рюкзаком, но я стараюсь брать как можно больше. Понятие "лето" в дороге относительно. Беру 4 мобильных телефона на тот случай, если с ними что-то случится в дороге. Я постоянно на связи, в интернете, меня можно найти в Google и социальных сетях.

- Бывало, что вам негде было остановиться?

— Я всегда беру с собой палатку. В Тбилиси я остановился у ребят из Харькова. Они сюда переехали в связи с печальными событиями в Украине. Там многих людей призывают на войну, приходят повестки, и людей заставляют сидеть в окопах… Палатка у меня с собой, теплые вещи, я достаточно закаленный. Так что никаких сложностей. Палатка делает движение быстрым. Если нужно куда-то ехать быстро, из Москвы, например, в Беларусь. Там есть город Смоленск, он находится в 10 километрах от трассы. А так: поставил палатку, переночевал и поехал дальше. Но, с другой стороны, телефон не зарядить…

- Как это обходится финансово?

— С Божьей помощью, на голодный желудок! Если много есть, то далеко не уедешь. Путешествия автостопом не предполагают походов по ресторанам, отдых… Рис, гречка — на это много денег не тратится. Требуется определенная финансовая подпитка на интернет, на мобильную связь. Но это не особо много. Некоторые люди пишут книги, продают их и на этом зарабатывают. У некоторых есть собственные интернет-магазины. Знаю одного путешественника, он полгода ездит по Индии, по Непалу на велосипеде. У него интернет-магазин велосипедного снаряжения.

Такой вопрос: как вырваться из круга пятидневки. Есть только суббота и воскресенье — далеко не уедешь. Работать по заказам: реклама, промышленный альпинизм, курьерские заказы. У каждого все индивидуально. Квартиру можно сдавать… Но я квартиры и недвижимости в Москве или Петербурге не имею. Некоторые счастливчики сдают и на этом путешествуют.

- Путешествуя по разным странам, не только постсоветским, как вы общаетесь с людьми?

— Путешествуя, можно изучить язык и понять смысловую нагрузку этого языка. Самый лучший способ — погрузиться в социальную среду без друзей, без знакомых, без денег. В Турции я путешествовал автостопом, там простые водители не общаются ни на русском, ни на английском. Это простые люди, занимаются сельским хозяйством. Зачем им английский язык? Они его учили в школе, потом забыли.

Есть определенные нужные слова для путешествующих автостопом. Есть семь универсальных слов и 100 универсальных слов для любой страны. Их можно выписать из интернета, спросить на границе. Важные слова: можно, прямо, бесплатно. Это нужно объяснить водителю. Когда мы сели в машину, можно общаться жестами, назвать свою страну и так далее. Еще четыре слова: здесь, спать, есть, пить. Например, в Индии есть вода, которую пить нельзя. Если мы хотим понять менталитет этой страны, о чем думают, переживают люди, нужно подготовиться и выписать минимум 100 слов: дорога, море, друг, мой, откуда вы… Каждое путешествие приносит опыт.

- Грузинский подучили?

— Гамарджоба! Мадлоба! Мои знакомые, которые сейчас здесь живут, изучают язык. Они говорят, что он довольно сложный. Хотя чаще местные жители переходят на русский. Я пока не встречал здесь людей, которые совсем не знают русский или английский. Многие и по четыре языка знают.

- Что для вас главное в автостопе?

— Впечатления, которые дают люди. Впечатления и воспоминания попутчиц, с которыми я путешествую. Девушка, которая путешествует — это определенный склад ума, они в пути, их рюкзак — это их дом.

- Какие советы вы можете дать начинающим путешественникам?

— Нужно быть морально и физически готовыми к путешествиям. Это не просто походы. Попробуйте добраться до ближайшего города и переночевать у друга. В Грузии достаточно тепло, это упрощает дело. Нужно взять несколько мобильных телефонов. Техника не выдерживает. В Украине у меня вышли из строя три мобильных телефона. Нужно быть на связи, не пугать своих родственников.

sputnik-georgia.ru

В Грузию автостопом. Как я решилась на это за пару дней

Вечер, сентябрь, тоска.

Листаю ленту во вконтакте.

«Ищу попутчика/цу для путешествия автостопом в Грузию…»

Напрягаю ум, пытаюсь вспомнить, откуда знаю этого парня.Точно, добавила его в друзья пару недель назад. Изучаю профиль. Слет АВП, путешествия, полезные лайфхаки в дорогу. Ясно, свой. Но никуда я не поеду. Завтра на работу. И послезавтра тоже. Рюкзака/спальника/палатки нет, их хотела купить этой зимой. И вообще, сейчас осень, а поездку я планировала на следующее лето.Но как же долго его ждать…

– Привет. Ты надолго в Грузию собираешься?– Пока не знаю, недели на 3-4. А ты?

– А я, пожалуй, с тобой…

Прихожу в себя, перечитываю. Это правда написала я? Спустя минуту приходит ответ.

– Я сейчас в Москве. Планирую выехать дней через 5. У тебя есть время собраться.Да, собраться время действительно есть. А вот обдумать всё – ни капельки. Но наверно так лучше. В голове миллиарды мыслей, вопросов – и все адресованы самой себе. В районе солнечного сплетения что-то радостно скачет и периодически грохается вниз, чтобы снова подпрыгнуть.

Набираю в легкие побольше воздуха. Мама в спальне читает газету. Подхожу как во сне – то ли слишком громко, то ли почти на цыпочках.

– Мамуль, я тут в Грузию собираюсь. Автостопом…Ты же не против?

Боже, если моя дочь однажды подойдет ко мне с тем же вопросом, что я ей отвечу? Конечно, соглашусь. Главное, чтобы выбор был осознанным – так меня научила мама. И теперь, зная это, она не может мне отказать.

– Что, куда, с кем?!

Читаю в ее глазах страх, присаживаюсь рядом. Обнимаю. Чувствую, как напряжены ее пальцы, хотя я пока здесь и не факт вообще, что поеду. Но она у меня лучшая, и конечно все поймет.

***

Поняла.

***

Итак, на сборы у меня каких-то пять дней. Каждый из них проходит в переписке с Тимуром – будущим попутчиком.  Живет он в Украине, автостопом путешествует во второй раз. Но это лучше, чем ехать одной – я давно хотела начать, но всегда боялась. Искала попутчиков среди знакомых, не находила, вздыхала и снова откладывала свой трип на потом. Видимо, искала не так усердно. А сейчас накипело, и Вселенная устала слушать мое нытье.

– На, держи, – сказала она мне. – И попробуй только отказаться.

Сборы выходят поспешными. До места встречи с Тимуром – больше двух тысяч км. Решаю преодолеть их на поезде, следующим утром покупаю билет. Кажется, что назад пути нет, но подсознание шепчет, что отказаться можно даже в последнюю секунду.

На всякий случай пишу трём самым близким друзьям одно и то же сообщение.

"Ты же знаешь, что я больная на всю голову. Пожалуйста, отговори меня от этой затеи"

Никто не отговаривает. Наоборот, предлагают свои палатки, рюкзаки, спальные мешки. Радостно восклицают, желают удачи, просят привезти красивых камушков с моря. Вселенная упорно толкает меня в путь.

В голове постепенно формируется список вещей, которые возьму с собой в дорогу. Кажется, что в нем только самое важное. Две пары джинс, теплые носки, пара свитеров, толстовка, осенние ботинки, летние кеды, огромный шарф, любимая юбка…В рюкзак накануне отправки лезет только половина перечисленного. Вздыхаю, отправляю любимые рванные джинсы обратно в шкаф. Места все равно не хватает. Удивляюсь, ругаюсь, нервничаю. Пересматриваю ролики, надеюсь, что помогут упаковать мое нехитрое богатство. Выдыхаюсь, наконец-то закрываю сумку. Пытаюсь закинуть это чудовище на спину. Ясно, придется выкинуть еще и ботинки. И шарф. И свитером в общем-то можно обойтись одним…

Вот она, борьба за сантиметры и граммы.

Главное, юбка влезла. Я хоть и отчаянная, но все-таки девчонка.

***

В назначенный день мама, увы, работает. Утром крепко ее обнимаю, обещаю, что все будет хорошо.

– Которую осень подряд ты у меня куда-то рвешься, – вздыхает моя родная.

Мхм. А ведь она права…Как там у Шевчука? Осень, я опять лишен покоя…Мысль развивает Аина. Мы встречаемся на перроне, взахлеб делимся тем, что творится сейчас у каждой в душе.

– Провожать тебя на вокзал стало нашей доброй традицией, – улыбается она.

Что поделать – я обожаю поезда. Помню свою первую поездку вместе с бабушкой в далекий Сибай, республика Башкоторстан. Тогда я плохо переносила дорогу, жутко болела и трепала нервы всем окружающим. Конечно, они меня жалели, но сути дела это не меняет. Однако даже тогда я была в восторге от этой огромной стучащей колесами машины. Мне нравились мягкие полки, столик, неспешные беседы взрослых. Тогда, кстати, тоже была осень…***

На этот раз мне предстоит ехать почти два дня. Столько дел, что боюсь всего не успеть.Насладиться плацкартным чаем. Перечитать «Дом, в котором». Переслушать васильевский «Резонанс». Внимательно изучить заоконные пейзажи. Послушать разговоры соседей. Пройтись по вагону ровно столько раз, чтобы запомнить каждого пассажира…

Вечером второго дня вся молодежь собирается в нашей «купешке». Мы играем в мафию. Смеемся, дурачимся, с серьезными лицами пытаемся доказать свою честность. Хорошо, что свет приглушен и не видно хитроватых мафиозных глаз. Обожаю эту игру, хотя мне она дается довольно нечасто. На этот раз кажется пошла…

На станции я буду ровно через пятнадцать часов. Впереди месяц скитаний и пять тысяч километров автостопа. С попутчиком я скоро расстанусь, буду ездить одна. Но пока этого никто не знает – мое путешествие и планы все еще загадка даже для меня самой.

Я что, действительно еду в Грузию??

Сомнений уже нет, но поверить себе все еще трудно.

Я еду в Грузию. Я еду к морю.

Продолжение следует...

О своих перемещениях я также рассказывала в Instagram

yvision.kz

Достопримечательности Грузии - вино, горы и автостоп

«Автостоп в Грузии очень опасный, очень!!! Первая же машина останавливается, водитель везет к себе домой, целую неделю ты пьешь вино. Выбраться оттуда практически невозможно.» Именно так описал автостоп в Грузии один мой приятель-автостопщик.

Правда до автостопа и возможности проверить грузинское гостеприимство мне довелось побывать в Тбилиси. Почему то никогда не тянуло в столицу Грузии, но по факту она оказалась одной из самых приятных столиц, в которых доводилось бывать. Не крупная, не шумная, ухоженная, приятные люди — город оставил только положительные воспоминания. Власти стараются не разрушать историю, а лишь придают ей лоск всевозможными реконструкциями и отделками. Думаю, через пару лет Тбилиси будет сиять во всей красе.

 

Фотографии Тбилиси, Грузия

 

До прибытия в Грузию некоторые люди говорили, что к русским отношение плохое, лучше стараться говорить по-английски и могу сказать, что делать этого не нужно. Так же как и ждать к себе плохого отношения, если вы только сами его не заслужите. Вас везде будут встречать как самого желанного гостя. Грузинский менталитет и традиции никакими войнами и западными веяниями искоренить пока ни у кого не получилось. Пусть многие не любят Путина, говорят, что он отнял у них Абхазию и Южную Осетию, но на взаимоотношениях между простыми людьми это не сказывается.

 

Тосты

Про это нужно писать не абзац, а отдельную книгу. Во всех без исключения странах, в которых довелось бывать, люди просто пьют, а в Грузии ведут диалог, выпивая. По традиции застолье ведет один человек и каждый тост начинает он. Сказав тост все выпивают и далее следующий должен продолжить его тост, не сильно уклоняясь от заданной темы. И так, по очереди, должен высказаться каждый. Получается своеобразный диалог. Удивительная и прекрасная традиция. Во времена когда грузины еще не умели читать и писать, именно через застолья передавались сказания, а сидящим неподалеку детям удавалось впитывались традиции предков.

 

Вино

Тоже отдельная тема для разговора. В семье, где мне довелось ночевать, было около тысячи литров заготовленного вина. И все это они без сомнения выпьют. Вино очень вкусное. Приехав в другое время, мне удалось бы попробовать, так называемое, соцветие, когда разные сорта винограда смешивают вместе. Его делают всего литров 50-70, что для грузинской семьи просто смех. Такие вина растягивают на подольше, стараясь впитать весь смак полученного напитка.

 

Автостоп

Грузия, также как Армения и Нагорный Карабах, просто рай для автостопщика. Останавливаются очень многие, дороги прекрасные, расстояния небольшие, все условия для интересного стопа. Практически всю Грузию от Тбилиси до столицы Сванетии, Местии, удалось проехать всего за один день. Попадались прекрасные люди, с которыми было о чем поговорить и которых не прочь увидеть еще раз на дорогах замечательной страны.

 

Буду рекомендовать

Меня иногда спрашивают о стране, которую мог бы порекомендовать для отдыха по соотношению цена-качество. Грузия одна из таких стран, без всяких сомнений. Здесь есть и горы, и море, и леса, и красивая столица. Абсолютно все, на любой вкус и кошелек. Она дешевле соседней Армении, здесь многие говорят на русском, на целый год в страну можно въезжать без визы... в общем, если еще сомневаетесь, отбрасывайте сомнения и вперед. Равнодушным вы не останетесь и по прошествии времени, вам захочется вернуться еще не раз.

 

P.S. Сванетия

Да, кстати о Сванетии, о которой упоминал выше. Это одно из самых популярных мест в Грузии, куда мне очень хотелось попасть и куда попал. Правда был не в сезон, что немного расстроило, но все к лучшему, есть повод вернуться. Если бы мой конек были лыжи, время было бы выбрано правильное, все склоны работали и желающих прокатиться по живописным горным трассам было хоть отбавляй. Но мне ближе пешие походы, а как раз в то время было по метру снега и пройти куда либо не было никакой возможности. Приедем в другой раз. А теперь пора в Россию — нас ждет Адыгея и Крым.

 

bloger-trip.ru

Автостопом в Грузию. Часть 1

Идея посетить Грузию у меня появилась еще в начале года. Тогда знакомясь с кавказкой историей, культурой через статьи и фильмы я уже мысленно был там. Высокие горы, море, земля пропитанная духом свободы, люди в горах незнающие, что такое государство и капитализм и, конечно же, кавказский анархизм, все это меня подталкивало ехать туда уже в этом году. И так в конце июля после сдачи экзаменов и прохождения практики  я и моя подруга-товарищ по автостопу отправились в путь.  

28.08.2012 Минск - Киев

Пока мы укомплектовали рюкзаки и бегали по ночным магазинам за едой, мы собрались только к трем часам ночи. Будильник проспали и на трассе были только в десять утра. Автобуса до поворота на Гомель уже не было. Не смотря, на позитивное настроение, в связи с начавшимися косяками появились сомнения  об идее однодневного заезда в Киев.  Делать было нечего, и мы пошли на трассу пешком. Застопили первую машину  с семьей, которая довезла нас до поворота на Гомель.  С поворота водитель до Осиповичей. Потом,  не прошло и пяти минут, как нас подобрал водитель Миша до Гомеля. После пятнадцати минутного молчания Михаил начал рассказывать свою грустную историю о браке и работе.  Автостопщиков для этого часто и берут, чтобы исповедоваться и вылить весь негатив на собеседника, которого ты не знаешь и вряд ли когда-нибудь еще увидишь. Миша развелся с женой несколько недель назад, денег нет на то чтобы содержать машину, да и еще мусора вызвали в Минск для дачи показаний, а по приезду сказали, что уже не надо он им. Высадил он нас в начале города, заехав по пути еще на час к другу за бензином. С окраины города мы поехали на общественном транспорте на трассу в сторону Чернигова. Выйдя на трассу и не доев обед, нас подобрал водитель сразу до границы. Увидев дреды у Н., он всю дорогу спрашивал о марихуане. Границу прошли быстро по сравнению с легковыми машинами, которые стоят по пять часов, набитые семьями и сумками. Водители и их жены с детьми на нас смотрели с недоумением, хотя их можно понять, чем еще заняться стоя на границе не меньше пяти часов? Пройдя границу уже было часов шесть. За границей простояли два часа, пока нас не подобрал самый веселый дальнобойщик за всё путешествие Сергей. Довез он нас до Киева, кормя мороженным и рассказывая истории. В Киев приехали поздно вечером и успели на последний поезд в метро.

Пока фотографировались в вагоне метро, к нам подошел пьяный мужик с разбитыми коленями.

— Вы туристы?

— ну

— Велком ту Київ!

В Киеве мы и не собирались гулять, но не хотя его обижать этим, мы слушали про киевский ботанический сад и где нам стоит побывать. Мужик выполнил на твердую пятерку заманивание гостей в столицу. Никакой гид не сравнится с ним, и мне стало неловко от такой мысли, что мне не рассказать  так круто и с таким чувством про Минск, как он. Выйдя из метро, окраины Киева нас не так радушно встретили, как тот мужик. Гопники, барыги, алкаши, все это мы увидели выйдя из ст. м. Лесная. Найдя вписку спустя тридцать минут ходьбы вокруг домов, мы легли спать. Так и прошел первый день, проехав всего на пяти машинах.

 29.08.2012 Киев – Харьков

Это был самый быстрый автостоп за все путешествие. На трассе мы были в десять утра  и в шесть часов мы уже были в Харькове, меняя всего три машины. В Харькове нас встретил художник, анархист и автостопщик, который поселил нас  у себя. Поужинав, мы разговаривали на разные темы от Турецкого автостопа до Гумилева и этнологии. Так прошел еще один день быстрого автостопа, проехав всего на трёх машинах.

30.08.2012 Харьков – Ростов-на-Дону

По традиции мы были на трассе в десять часов. С Харькова нас довезли до маленького городка Чугуев который был всего в двадцати километрах. С Чугуева нас подобрал водитель до Изюма. Нам он провёл краткий экскурс по украинской политологии. Смех на час был обеспечен: и рассказы про Януковича, как он сидел в тюрьме, и про местных доярок, которые скупают озера, а если попробуешь в них половить рыбу - в лучшем случае с травматики получишь. Доехав до Изюма и пожелавши белорусам и украинцам скинуть своих диктаторов, мы продолжили путь. С Изюма нас вывез водитель, который очень уважал автостопщиков и занимался дайвингом. Проехав пять километров, сразу же остановился перегонщик авто, водитель довез до  г. Дебальцево. С Дебальцево водитель-меломан довёз до злополучного места «Крыничка». «Крыничка» -  это место возле родника возле которого мы простояли два часа, а все из-за того в пяти минутах ходьбы пост ГАИ, о чем узнали только позже. До поста ГАИ нас довез местный, не простояв и минуты, остановился дальнобойщик с пятнадцатилетним стажем за рулем. Ехал в Баку, но довез он до границы, попутно рассказывая про поездки в Швейцарские горы и автостопщиков которых подбирал. Пройдя границу, Ростовские ребята довезли до Ростова, а там уже ждали друзья-армяне. Третий день, и все идет как по маслу без сильных косяков. Мы понимали, что завтра нам предстоит ночь на Кавказе в лучшем случае уже в Грузии, так что надежда приходилась на добрых водителей-дальнобойщиков, которые разрешат переночевать в кузове или на палатку.

31.08.2012 Ростов-на-Дону – Беслан

Из жаркого Ростова нас вывез знакомый за город. И начались машины, которые везли по 10-20 км. Всех уже и не вспомнишь, но запомнилась одна интересная подвозящая личность. Встретив меня  оригинальным вопросом.

— Кто по жизни?

— В смысле? – про себя думаю, может сказать анархист и все такое

— Ну, кто ты по жизни?

— Человек – оригинальней ответа не мог  я придумать

Посмотрев на меня с презрением, он начал прогоняться, да и по жести, я даже не думал, что такие антисистемные разговоры так быстро утомляют.

- Система, система! Она меня заеб… Мы все под контролем, нами управляют, нас травят, с ней уже ничего не поделаешь.

Решил, что не буду вмешиваться и побуду обывалой, слушающим протест от угнетенного  человека. Так я слушал эту речь где-то час, иногда кивая головой. Вот уж действительно я не думал, что люди порой настолько против общепринятых норм и государства, но честно, он меня этими разговорами утомил, ибо все сводилось, что ничего не поделаешь, остается только бежать и жить в леса на севере, потому что на юге(в Краснодаре) у всех плавятся мозги. Интересная концепция... Доехав до Тихомирска, он нас высадил. Тут простояв полтора часа, нас подобрал Камаз, едущий до Армавира через город с самым прекрасным названием Кропоткин.

Пока ехали, он рассказывал нам страсти про похищенных людей, на Кавказе. Водитель подвозил парня в Чечню к его девушке по интернету и там пропал. За Армавиром нас угостили яблоками местные, а после уже нас подобрал ногаец, прекрасный человек и собеседник. Рассказы про татар, про мусульманство и чудеса света которые создал Аллах все это мы слушали, проехав километров сто, да и еще он подарил три литра сока, который мы  так и не открыли и довезли до границы с Грузией. Уже здесь чувствовалось кавказское гостеприимство. Поблагодарив доброго дядю за сок и за рассказы, я случайно выронил фотоаппарат с кузова на дорогу  - в итоге поцарапанный корпус и заклинивание объектива. С Невинномыска мы застопили машину до Минеральных Вод (100 км) начало уже темнеть, доехав до города, было уже темно. Оставаться в городе было не выход, мы решили ехать дальше, переодевшись потеплее и положив в карманы перцовые баллончики. Из Минеральных Вод  мы проехали до Пятигорска(15-20 км).  А оттуда нас подобрал дагестанец и вёз в сторону Владикавказа.  Было часа два ночи, он высадил нас на дороге. Мы уснули во время езды и не знали, где находимся, а спросить забыли. По логике если он ехал в Дагестан значит, мы были недалеко от Владикавказа, и где-то в ста километрах была Чечня. Нам оставалось только разбить палатку недалеко от дороги в кустах, так как спать хотелось, да и ночью машины останавливать здесь тоже не было желания. Недалеко был пост ДПС, и мы решили лечь возле него и  в случае чего бежать туда. Не ставя палатку, а просто в неё зарывшись, мы легли спать.  Прошло где-то 15-20 минут слышу спросонок крик в нашу сторону.

- Выходи по одному!

Раз заметили, придётся выходить. Я встаю и вижу мужика с автоматом и понимаю, что дела плохи, хотя и был  к такому раскладу событий. Ведь местные сепаратисты тоже люди и вряд ли будут трогать людей, не связанных милицией, военными и прочими пособниками режима. Подойдя ближе к мужику, я увидел, что это сотрудник ДПС,  с одной стороны было облегчение с другой неприятно, что мусор наставил на тебя автомат. После привода в их будку начался мини-допрос: кто? Откуда? И куда? Уже через  пять минут мы вспоминали всё это с улыбкой а они нам байки травили, мол хотели стрелять. Вернувшись обратно в палатку, мы поспали часа три-четыре. Это был один из самых трудных дней, сменив столько машин и проехав столько километров, я уже был уверен, что завтра меня ждёт Тбилиси…

1.09.2012 Беслан - Тбилиси

Рано встав, мы сложили палатку, поели и пошли на трассу. На посту ДПС появились новые мусора  начавшие расспрашивать, откуда и куда. Сев в машину мы поехали во Владикавказ, проезжая знак с зачеркнутым Бесланом. Никогда бы не подумал, что проведу ночь в Беслане. Водитель довёз до конца города, попрощавшись с ним, он нас остановил вопросом.

- А дэньги? – он оказался таксистом

- Знаете, мы путешественники и ездим без денег, этот принцип путешествия называется автостоп….. – Так я ему начал вешать лапшу на пять минуть.

- Как? Без денег?! – спрашивает он озадаченно

- может сока? – я хотел его утешить

Он тихо матернулся на осетинском  и выгнал нас из машины…

Постояв немного, остановился грузовик с ингушем-водителем.  Ему было ехать не по пути, а он довез до самой границы, рассказывая истории  об этих местах, где живут чеченцы, где стреляли, помимо рассказов я смотрел на эти красочные пейзажи и на блокпосты с бронемашинами. Мы уже подъезжали к Верхнему Ларсу и там, радушно распрощавшись, подарили ему сок. Проехав границу нас, ждала Грузия.

black-busel.livejournal.com

Автостопом по Грузии - Ближнее зарубежье - Клуб самостоятельных путешественников

Грузия – одно из древнейших государств на территории бывшего СССР. Еще мифические аргонавты плыли за золотым руном в Колхидское царство, находившееся на землях современной Грузии, а древние греки построили на черноморском побережье несколько колоний, из которых потом выросли современные города Поти и Кобулети. Здесь довольно рано (4-6 век н.э.) появились собственная письменность, а христианство стало государственной религией. Грузия входила в состав Римской империи, потом на протяжении нескольких веков то объединялась, то рассыпалась на несколько частей, некоторые из которых в свою очередь испытали влияние (как положительное, так и отрицательное) других народов - византийцев, турков, арабов. В 11-12 веке наступает расцвет Грузии, царь Давид-Строитель и его правнучка царица Тамара расширили границы и свое влияние на Кавказе и Ближнем Востоке. Позже нашествие монголо-татар и Тамерлана разрушило Грузию, она распалась на несколько частей и чуть не исчезла под ударами Османской империи и Персии.

От полного уничтожения ее спасла Российская империя. В 1783 года грузинский царь Ираклий II и российская императрица Екатерине II подписали знаменитый Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Грузией. А в 1800 году Павел I подписал Манифест о присоединении Грузии к России, после чего русские войска освободили грузинские земли от турецких и персидских захватчиков. Один из самых героических эпизодов этого времени - двухнедельное сражение на реке Аскерани в 1805 году, когда 500 егерей из отряд полковника Карягина остановили 40-тысячную персидскую армию, двигавшуюся на Тбилиси. Весь 19 век Грузия существовала в составе России, за это время были отвоеваны обратно другие куски ее территории. После революции она ненадолго стала суверенным государством, однако позже вошла в состав СССР.

Одной из первых Грузинская ССР стала проводить в жизнь идею независимости. Сильное националистическое движение здесь появилось еще в последние годы существования Советского Союза. В апреле 1989 года в Тбилиси войска атаковали митинг горожан, требовавших восстановления независимости, в результате чего погибло 14 человек. С тех пор 9 апреля отмечается как День национального единства. Позже Грузия одной из первых вышла из состава СССР и провела первые многопартийные выборы. И вот уже 16 лет оно существует как независимое государство – независимое настолько, что отгородилось от России взаимным визовым барьером (из всех стран СНГ такие же правила действуют только в отношении Туркмении).

Рассказывая о Грузии, хочется вспомнить шутку одного нашего сатирика про пользу, которую принес развал Советского Союза: «как бы плохо ни было в твоей страны, ты всегда видишь – у соседей хоть немного, но хуже. А у тебя хоть в чем-то, но лучше». Если историю России за последние двадцать лет иначе как многострадальной не называют, то Грузия нас в этом точно обогнала - за годы независимости Грузия пережила несколько переворотов, гражданскую войну, разгул бандитизма, массовую эмиграцию, военные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, потерю контроля над Аджарией и Кодорским ущельем. В 2003 году треть территории страны не контролировалось из Тбилиси, а средняя пенсия и поныне составляет чуть больше 20 долларов.

В 2003 году в результате первой на территории бывшего СССР «цветной революции» к власти пришел президент Михаил Саакашвили. Позже «революционная зараза» распространилась по всему СНГ – аналогичным образом поменялась власть на Украине и в Киргизии. В России официально принято бояться «оранжевой чумы» и считать, что во всех указанных странах стало намного хуже и ни о какой демократии там речи быть не может. Именно это меня интересовало в первую очередь, когда я ехал в Грузии. Своими мыслями по этому поводу поделюсь позже, а сперва расскажу собственно о путешествии.

Граница

После того как Россия ввела полную транспортную блокаду своего южного соседа, напрямую легально попасть из нашей страны в Грузию невозможно – ни по морю, ни по суше, ни по воздуху. Однако Грузия граничит еще с несколькими странами, которые можно использовать для транзита. Самый распространенный способ среди «цивильных» путешественников – долететь на самолете до Еревана (Армения) и дальше ехать до Тбилиси по суше. Среди «вольных» путешественников более популярен маршрут через Азербайджан – эта страна, хоть и имеет весьма мерзких пограничников, однако граничит с Россией по суше и удобна для транзита. Мы же ехали третьим путем – из Турции.

Несмотря на транспортную блокаду и визовый режим, власти Грузии совершенно не мешают россиянам попасть в страну. Раньше грузинскую визу можно было получить прямо на российско-грузинской границе (пограничный переход на Военно-грузинской дороге). А когда этот единственный погранпереход был закрыт, Саакашвили распорядился выдавать россиянам визы на всех остальных границах. Об этом я прочитал в интернете еще до поездки, поэтому визу решил заранее не оформлять.

Информация подтвердилась – на переходе у черноморского побережья, между турецким Трабзоном и грузинским Батуми визу мне сделали за 15 минут. Стоила она, правда, дороговато – 35 долларов. К тому же была однократной – то есть съездить в Армению без оформления еще одной грузинской визы было невозможно (в связи с этим рекомендую грузинским властям по примеру соседней Турции автоматически выдавать многоразовые визы).

А моей попутчице Марте, гражданке Польши, виза вообще не понадобилась. Грузия последовала примеру Украины и ввела безвизовый режим для граждан Евросоюза. Удивительное дело: чтобы попасть в бывшую республику СССР, мне виза нужна, а девушке из Польши – нет.

Прямо за границей начинался большой пляж, народу на котором, правда, было очень мало. Мы прошли мимо стоящих в очереди грузовиков и вскоре остановили попутную машину – на ней работник таможни с погранперехода ехал к себе домой в Тбилиси. Он высадил нас на центральной площади Батуми, откуда мы отправились гулять по городу.

Батуми

По всему видно, что Батуми в последнее время переживает строительный бум. В центре города мы увидели много новых зданий, где-то шло активное строительство. Видимо, под влиянием соседней Турции, дома здесь принято красить в разные цвета – выглядит это очень забавно и позитивно. А здание порта и набережная украшены ровными газонами, скамейками и фонарями.

Правда, чем дальше от центра, тем строения приобретают более потрепанный вид. Во многих домах нет газа или воды, улицы тоже грязные и разбитые. Такое вот интересное сочетание: центр города подновлен, окраины заброшены. Впрочем, говорят, года три-четыре назад и центр был намного хуже. Так что, глядишь, скоро и до окраин Батуми доберутся.

На пляже отдыхающих было совсем немного. Нас это очень удивило – хотя на дворе был уже июль, ни туристов, ни приезжих не было. Выяснилось, что курортный сезон здесь почему-то начинается ближе к августу. Конечно, Грузия – не самая благоприятная страна для туризма, а россияне сюда вообще практически не приезжают. Однако здесь можно встретить людей со всего Кавказа, а также туристов с Украины или из Белоруссии. Поэтому, кстати, большинство вывесок в магазинах и ресторанах здесь сделаны на русском – в отличие от других городов страны, русский по-прежнему выполняет на этом курорте роль языка межнационального общения. Правда, молодежь во всех странах СНГ все меньше знает русский, и может быть скоро русские вывески в Батуми поменяют на английские.

В этом городе мы провели несколько дней, хотя делать тут особо нечего. Приютила нас гостеприимная армянская семья - паренек по имени Арутюн и его мама. Жили они совсем недалеко от центра, в собственном доме. Отец и брат Арутюна уехали на заработки за границу, а сам он все лето слонялся без дела, не найдя в городе для себя никакой работы. Поэтому он и его друг Рома несколько дней водили нас по Батуми и рассказывали о жизни города.

Еще недавно в Аджарии правил президент Аслан Абашидзе, который с начала 90-х возглавлял регион, как-то даже набрав на выборах сомнительные 99%. При нем Аджария стала де-факто независимой республикой, хотя официально об отделении от Грузии руководство не заявляло. О правлении Абашидзе в Аджарии существуют разные мнения, но мы как-то больше выслушивали негативные отзывы.

Прежде всего, Аджария печально прославилась среди путешественников в 1999 году, когда местные спецслужбы арестовали и больше недели держали в тюрьме группу из нескольких известных российских автостопщиков во главе с Антоном Кротовым. А по рассказам Ромы и Арутюна складывалось ощущение, что клан Абашидзе - это нечто вроде мафиозной группировки, захватившей власть над регионом.

- Его сынок, мэр Батуми, разъезжал по городу со своими друзьями и охранниками. Бывало приезжают на какую-нибудь дискотеку, он глядит по сторонам и говорит: "Так, этих и этих оставить, а остальных выгнать", - говорил Рома. Этот случай у него, любителя потусоваться и повеселиться, вызвал наибольшее возмущение.

Власть в Аджарии сменилась через несколько месяцев после "революции роз". Михаил Саакашвили сильно не взлюбил местное руководство, объявил клан Абашидзе "бандой преступников, убийц и наркодилеров" и начал готовить военную операцию.

- Наши взорвали единственную дорогу, которая ведет в Батуми, поэтому наступления можно было ожидать только с моря, - рассказывал нам Арутюн, когда мы гуляли по набережной. - Поэтому здесь по всему берегу сидели военные, делали укрепления. Любой желающий мог получить оружие и тоже повоевать. Но потом прилетел этот ваш министр из России - Иванов. Я тут был, сам видел, как он зашел в резиденцию Абашидзе. Короче, не знаю, о чем они там говорили и как договорились, но потом Иванов забрал Абашидзе с собой. Мы еще несколько месяцев не могли поверить, что он наконец-то уехал отсюда.

Глава Совета безопасности России Игорь Иванов вывез Абашидзе на самолете в Москву в мае 2004 года. Впоследствии имущество Абашидзе было конфисковано и выставлено на аукцион. Правда, несколько больших домов в центре Батуми, как мне рассказали, долго еще не решался купить ни один бизнесмен. Никто до конца не верил, что режим Абашидзе ушел навсегда - а вздумай он вернутся, покупателю недвижимости наверняка сильно бы не поздоровилось.

Батумцы говорят, что часть наворованных денег Абашидзе все же отдавал на городское благоустройство. Но более или менее серьезно город стал развиваться в последние несколько лет. Сейчас власти пытаются сделать здесь полноценный курорт, строят гостиницы и рестораны. Мы обнаружили несколько туристических центров - там можно бесплатно получить карту Батуми и Аджарии на нескольких языках, а также путеводители по этому региону.

Аджарцы от прочих народов Грузии отличаются мусульманским вероисповеданием - Турция, которая в свое время захватила эти земли, проводила активную политику насаждения ислама. Однако сейчас особой религиозности здесь не заметно. В городе есть несколько мечетей, но главной достопримечательностью является бывший католический костел, превращенный в православную церковь и возвышающийся ныне над центральной частью города. Люди на улицах совершенно не напоминают представителей мусульманской общины. После Турции наконец-то чувствуешь себя как дома. Здесь нет одетых в белые рубашки мужчин и закутанных во все черное женщин - вместо этого здесь можно встретить мужиков, раздетые по пояс, и худеньких грузинских девушек, разгуливающих в купальниках в районе пляжа.

Главная достопримечательность Батуми - ботанический сад на северной окраине города. "Вольная энциклопедия" давала много советов по поводу того, как можно туда попасть, однако нам не удалось воспользоваться ни одним из них - везде поставили ограждения и охранников. Так что в итоге пришлось заплатить требуемую сумму и отправиться на исследование сада уже за деньги. Любителям биологии (коим я, впрочем, не являюсь) тут будет крайне интересно - коллекция сопоставима с Киевским ботсадом и так же включает растения из разных климатических зон и континентов. Народу совсем немного, во время прогулки по заброшенным тропинкам сада мы встретили лишь парочку других туристов.

А в последний день мы отправились на большую грузинскую вечеринку - родственница Арутюна праздновала свой день рождения. По этому поводу было устроено настоящее грузинское застолье - с огромными бутылями домашнего грузинского вино, песнями и плясками под грузинскую музыку и долгими спорами о жизни, истории и политике. Праздненство происходило в деревне у турецко-грузинской границы, где находился очень интересный этнографический музей. Смотрителя в музее не было, так что мы трогали, брали в руки и фотографировались с выставленными предметами - ружьями, ножами и кухонной утварью. Один из гостей именинницы, 17-летний парень долго водил нас по помещениям музея и рассказывал об экспонатах. По-русски он не говорил, так что нашим спутникам пришлось переводить для нас наиболее интересные моменты.

Вообще, тут я встретил сразу нескольких человек - в основном подростков - которые совершенно не знали русского и не могли ответить мне ни на один вопрос. Но тут же нашелся парень, который жил в свое время Москве, и выполнил роль переводчика. Ему пришлось покинуть нашу страну полугодом ранее из-за развернувшейся в России антигрузинской кампании. Но зла при этом на русских он не держал - от проживания в России и общения с ее жителями у него остались самые приятные воспоминания.

Другой молодой грузин долго убеждал меня в уникальности грузинского гостеприимства. Он был слегка выпившим, поэтому вся речь была обильно сдобрена матом и яркими эмоциональными оборотами. И хотя я сразу согласился, что гостеприимнее грузинов народа нет, он еще долго говорил: "Ебаныйврот, вот где бы еще тебя так встретили?? Только в Грузии. Потому что любой другой народ совсем нах не такой! А для нас любой гость - как брат, епт! Да, ведь верно я говорю?" Грузины много любят говорить о том, что нет никого на свете лучше и гостеприимнее них, и это слегка надоедает. Впрочем, справедливости ради отмечу, что это утверждение, скорее всего, соответствует действительности.

На следующий день мы покинули гостеприимный Батуми и отправились дальше вглубь страны.

Кутаиси

Первую неделю в Грузии у нас с Мартой не было ни дня без алкоголя. Сразу по прибытии нас угощали грузинским коньяком, на следующий мы пили чачу, потом - вино и так далее и так далее. Грузины очень любят выпить, особенно с гостями из России, в результате поездка по этой стране превращается в некое подобие дегустации всех местных спиртных напитков. Только в Тбилиси, остановившись у молодого русскоговорящего компьютерщика, мы слегка отдохнули от выпивки.

Эта закономерность проявилась и по выезде из Батуми. Мы остановили попутную машину, в которой ехали двое человек: улыбчивый бородатый священник за рулем и его случайный попутчик, вроде нас. Высадив его по пути и доехав до пункта назначения, священник сказал:

- Я работаю здесь поблизости, в детском лагере. Пойдемте, пообедайте, если не торопитесь.

Мы не торопились и пошли вместе нашим водителем. Лагерь, про который он говорил, находился прямо на побережье Черного моря. Сюда каждое лето приезжали дети эмигрантов. Многие грузины, живущие за границей, не хотят, чтобы дети отрывались от корней, и привозят их в этот лагерь, где они могут познакомиться с соотечественниками и поучить родной язык.

Священник позвал свою помощницу, она накрыла нам улице обед и сама к нам присоединилась. К принесенной водке священник не дотронулся - у него были проблемы со здоровьем. Но при этом он настоял, чтобы мы выпили несколько рюмок вместе с его помощницей. Прямо как дядя Коля из книги "Москва-Петушки" - "сам не пьет, боится... А нас - так прямо чуть не принуждал".

Распрощавшись с гостеприимным священником, мы снова вышли на трассу и уже через десять минут поймали прямую машину до Кутаиси. Двое турков, которые когда-то давно переехали из родной страны в Тбилиси, сейчас ехали в столицу Грузии. Один из них хорошо говорил по-русски и на прощание даже оставил номер своего телефона - мол, "если что, заходите в гости, выпьем чего-нибудь".

Кутаиси, до которого нас довезли двое "грузинских турков", - второй по величине город страны. В свое время он был крупным промышленным центром, здесь в советские годы работали автомобильный, тракторный, электромеханический и другие заводы. Но потом заводы позакрывались, рабочие спились или уехали на заработки в другие страны, и сейчас это один из самых грязных и угрюмых городов Грузии. Здесь жилые дома и даже многие административные здания выглядят совершенно ужасно - трещины, облупившаяся штукатурка. Плюс на многих улицах валяется мусор, а дороги раздолбаны так, что где-то пройти сложно даже пешеходам, не говоря уже о машинах. Мы оставили свои рюкзаки в полицейском участке и тамошний интерьер тоже оставил безрадостное чувство. Со стен свисали клочья обоев, некоторые помещения были забиты поломанной мебелью и очевидно не использовались, а туалет - деревенского типа - вообще был на улице.

Кроме того, молодежь в Кутаиси попадалась все больше гопнического вида - спортивные костюмы, бутылки пива в руках и разговоры на повышенных тонах.

В центре города находится драматический театр и памятник царю Давиду. Однако главная городская достопримечательность расположена чуть дальше - за рекой Риони. Здесь начинается частный сектор, такие же угрюмые и разваливающиеся дома, а на вершине горы расположилась, как я ее назвал, open-air церковь - то бишь храм, у которого отсутствует крыша. При этом храм, насколько я понял, действующий - под открытым небом проводят службы. У входа стоит киоск, где можно купить религиозную литературу, поблизости тусуется много горожан и туристов, а за церковью находятся симпатичные развалины, напоминающие античные руины.

Уже ближе к вечеру мы, забрав рюкзаки из полицейского участки, отправились в деревню Гелати к северу от Кутаиси. Здесь находился знаменитый монастырь, в котором захоронен царь Давид Строитель. Довез нас до него грузин средних лет, не особо общительный, но очень религиозный – крестился на каждую церковь, мимо которой мы проезжали. Такое в Грузии встречается довольно часто, и я по этому и другим признакам (в частности, количеству людей в храмах) заключил, что Грузия - более религиозная страна, чем Россия.

Монастырь был красивым сам по себе, к тому же располагался в чудном месте. С холма, на котором он находился, можно было увидеть всю деревню и окружающие ее горы. Состоял монастырь из нескольких колоколен и церквей, построенных в своеобразном грузинском стиле – светло-коричневого цвета, с конусообразными куполами. Кроме того, тут было еще одно open-air строение – руины древнего здания, от которого остались только стены.

Такие места хороши тем, что в них обычно можно переночевать. Но монастырь в Гелати был мужским, поэтому мою попутчицу пустить туда не могли. Однако я переговорил с одним из священников и тот, подозвав работника монастыря, попросил отвести нас в заброшенную больницу.

Находилась она рядом, через дорогу от монастыря, и представляла собой совсем уж заброшенные руины, вокруг которых валялись обтесанные камни разной формы. Под потолком в старой часовне, куда нас привел монах, порхали летучие мыши. Однако эта была по крайней мере крыша над головой, так что мы остановились здесь на ночь, разложив палатку. Чуть позже работник монастыря принес нам пакет с едой – хлеб, варенье, консервы. Так что в итоге первый день активного автостопа по Грузии закончился для нас в развалинах старого госпиталя ужином под свет фонарика и хлопанье крыльев летучих мышей.

Гори

На следующее утро мы продолжили двигаться на восток. Сменив несколько водителей, застопили дальнобойщика из столицы страны. Ехал он в "грузовике-холодильнике" – возил в прицепе мороженное из Тбилиси в Батуми. Как это обычно происходит в Грузии, водитель необычайно обрадовался нашему появлению, долго рассказывал, как в советские годы ездил в Москву и другие российские города, а когда мы проехали половину пути, предложил сделать остановку и выпить за международную дружбу.

Остановились мы на горном перевале, который разделяет западную и восточную часть страны. Вообще-то сейчас под горой прорыли туннель, но некоторые водители ездят по горе – вид оттуда хороший, и на самой вершине притаилась уютная шашлычная. Мы посидели немного, выпили водки, поели шашлыков и поехали дальше. Когда водитель довез нас до поворота на Гори, он настоял на том, что позовет таксиста и заплатит за нас – чтобы мы не шли пешком до города. В результате до самого центра города мы доехали на такси – кажется, первый раз за время путешествия.

Гори более всего известен как родина Иосифа Виссарионовича Сталина. Здесь он родился и провел свое детство. И хотя судьба вождя народов с городом была не сильно связана, здесь своим земляком очень гордятся. В его честь названа одна из главных улиц, на центральной площади Виссарионычу стоит внушительный памятник, а дом-музей Сталина по площади занимает территорию городского квартала. Гори впору называть Сталинградом – тем более, что город-герой на Волге уже давно переименован в Волгоград.

Сохранился старенький домик, в котором Сталин провел свое детство. Рядом с ним – помпезный дворец, а во дворце – очень большая экспозиция, посвященная жизни и творчеству Сталина. Экскурсоводша, совковая тетка средних лет, бодренько рассказала и показала все экспонаты, повествующие о нелегком пути сына сапожника к вершинам власти. Начиная с юношеских портретов и заканчивая посмертной маской – все здесь дышит духом Сталина.

Причем дух его здесь совершенно не зловещий, а наоборот – величественный и позитивный. Экскурсоводша говорила о Сталине в основном нейтральном и положительном ключе: «Еще в те годы все отмечали целеустремленность и жесткость характера» и т. д. Только пару раз (например, рассказывая о завещании Ленина) она сказала, что существовали и другие точки зрения на лично воздя. Но в общем и в целом все было ясно – Сталина здесь ценят и уважают. Хотя бы за то, что Гори стал туристическим центром: музей Сталина, кажется, самый известный в стране. Да и за пределами Грузии люди о нем знают – по крайней мере, вместе с нами экскурсию слушали несколько китайских туристов.

В целом же Гори – маленький городишко, без высоких многоэтажек и с полусельской атмосферой. Почти весь город состоит из отдельных односемейных домов, у крыльца которых сидят старики или играют дети. Некоторые улицы накрыты, как навесом, трубами, оплетенными виноградными лозами. Даже не верится, что здесь вырос великий и ужасный Иосиф Виссарионович. А ведь маленький Сталин наверно тоже, когда был босоногим и с кудрявой головой, бегал по этим улицам, приставал к девчонкам и мучил соседских собак.

Чуть более оживлены главные улицы, которые сходятся у центральной площади. Здесь воздвигнут памятник Сталину. Насколько я знаю, это единственный памятник, который остался в СССР после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности. Тогда по всей Грузии прокатились выступления сталинистов, возмущенных решениями партии. Я читал, что когда местным партийным органам поступила команда убрать Сталина с площади, они отдали соответствующий приказ, но из подъехавших к памятнику рабочих никто так и не решился взяться за это кощунственное дело. В итоге памятник так и остался стоять на месте. А сейчас в некоторых городах России появились уже новые памятники Сталину, так что монумент в Гори потерял свою уникальность.

Еще в Гори есть красивая старинная крепость. Она находится на вершине горы в центре города. Взбираться туда нужно долго, но сверху можно увидеть весь Гори и его окрестности. Впрочем, пейзаж нельзя назвать шикарным – кварталы частных домов, несколько многоэтажек и протекающая через город река Кура.

После прогулки по городу мы дошли до автобусной станции, сели в маршрутку, которая довезла нас до трассы, и уже минут через десять остановили микроавтобус заграничного производства. В нем ехала большая группа альпинистов – школьников и студентов – возвращавшихся в Тбилиси из очередного похода. Они всю дорогу веселились и распевали грузинские песни, а руководитель группы, как выяснилось, живет постоянно в Москве и только на лето приехал на родину, в Грузию, поэтому нас он называл земляками. В итоге, когда всех подростков довезли до пункта назначения, он сказал:

- Подождите, сейчас разгрузимся и я вас довезу куда надо.

Мы заранее договорились о встрече и ночлеге с одним жителем Тбилиси по имени Ладо, так что «земляк» довез нас до ближайшей к дому Ладо станции метро. И только дождавшись его прихода и пожелав нам удачи, он завел мотор и поехал по своим делам.

Тбилиси

Когда мы приехали в Тбилиси, впервые после нескольких пасмурных и облачных дней над Грузию выглянуло солнце. И столица этой страны запомнилась нам светлой, яркой и солнечной.

Остановились мы у Ладо – молодого парня лет двадцати пяти, активного члена Hospitalityclub, у которого часто бывают гости из разных стран. Он работал системным администратором в банке, но жилье его больше напоминало о "старой доброй" Грузии. Стоило только отойти от оживленной улицы в спальном районе города, как мы оказались в почти средневековом Тбилиси: узкая улица извивается, спускаясь к оврагу, а вдоль нее стоят изгороди, деревья и дома – где-то напоминающие скромные коттеджи, где-то совсем деревенские. В одном из таких домов и жил Ладо со своей мамой. Правда, дома у него был компьютер с выходом в Интернет, так что, даже живя в таком районе, он был на связи со всем миром.

Поскольку Ладо устроился на новую работу и весь день был занят, по городу нас водил другой член Hospitalityclub - интеллигентный паренек по имени Андрей, студент, армянин по национальности. Кстати, Грузия, похоже, является самой многонациональной страной в Закавказье. Встретить азербайджанца в Армении и армянина в Азербайджане по понятным причинам невозможно, но здесь полно и тех, и других, и пока вроде межнациональных столкновений удается избежать. Когда я уезжал из Грузии, от Тбилиси меня вез азербайджанец - владелец магазина в небольшом городе по пути. У него, как он рассказал, даже работали несколько армян, и никаких проблем с взаимопониманием у них не возникало.

Но вернемся в Тбилиси. Андрей, прежде всего, повел нас на старую крепость – одну из самых высоких точек в Тбилиси. Здесь стоит красивая старинная церковь, колокола на открытом воздухе (специальная табличка просит туристов не дергать за веревку и не звонить) и крепостная стена. Недалеко протекает река Кура с крутыми берегами, а за ней - мешанина из храмов и новых зданий, людей и автомобилей. Спальные районы простираются куда-то совсем далеко, а на самой линии горизонта возвышаются горы.

Спустившись с крепости и перейдя мост через Куру, мы пошли по старому Тбилиси. Целые кварталы совсем рядом с центром города выглядели так же, как аналогичные районы в Турции – небольшие разваливающиеся дома, чумазые дети, играющие в футбол, развешанное на веревках белье. И опять тот же самый контраст, который меня поразил в Стамбуле: стоит пройти лишь пару кварталов, как битый асфальт сменяется узорной плиткой, дома с потрескавшимися стенами – новыми особняками и ресторанами. А вместо речи переругивающихся рабочих на стройке слышится приятная живая музыка – у входа в один из ресторанов прямо на улице стоит рояль, на котором играет молодая пианистка. Где-то здесь мы с Андреем зашли в местную хинкальную, и он долго учил нас правильно кушать это грузинское блюдо.

Очень интересным показалось мне одно устройство, размещенное прямо на улице. Выглядит оно, как шкафчики для личных вещей в супермаркете. На каждой дверце нарисованы логотипы компаний, производящих сотовые телефоны, а за ними скрываются стационарное зарядное устройство. Соответственно, можно положить телефон заряжаться, закрыть дверь на ключ, погулять где-нибудь пару часов, а потом вернуться за заряженным телефоном. Впрочем, не уверен, что я бы оставил свой телефон где ни попадя – умельцев, открывающих дверцы чужим ключом, везде полно.

На центральной площади в Тбилиси стоит недавно сооруженный Церетели монумент – большая стела с Георгием Победоносцем наверху. Вообще, хоть Грузия и является родиной нашего самого прославленного скульптора, он еще почему-то не успел как следует изуродовать столицу своей страны. По крайней мере, больше я его памятников в Грузии и не припомню.

С этой площади начинается проспект Руставели – главная улица города. Здесь находятся многие главные достопримечательности грузинской столицы: здание парламента, памятник поэту Руставели, один из немногих «Макдоналдсов» в Тбилиси и даже «Музей советской оккупации». К сожалению, музей был закрыт, и мне не удалось выяснить, есть ли там скидки потомкам оккупантов. Но изображение на плакате – печальные лица грузинских детей и дата 1921-1991 – не вызывали сомнений, что совместное проживание с русскими представлено в музее самым трагичным периодом в истории Грузии. Странно только, что почти все встреченные нами грузины придерживаются прямо противоположного мнения.

Проспект Руставели последние двадцать лет был главной ареной, на которой вершилась история Грузии. В начале 90-х прямо здесь, на улице, начиналась гражданская война – президент Звиад Гамсахурдия был свергнут в результате военного переворота. Многие вспоминают странную обыденность всего происходящего. Поднявшие мятеж части Национальной гвардии вели перестрелку на проспекте Руставели, однако здешние магазины были открыты, работало метро и автобусы, а люди стояли в очередях и равнодушно глядели на происходящее.

В ноябре 2003 года здесь победоносно закончилась "революция роз". Когда в стране прошли парламентские выборы, грузинская оппозиция заявила о массовых фальсификации, а по всей стране прокатились митинги с требованием отправить в отставку президента Шеварнадзе, доведшего страну до полного кризиса. Андрей жил в переулке, прилегающем к проспекту Руставели, и со своего балкона видел один из эпизодов революции.

- Здание парламента за несколько кварталов окружила полиция, - рассказал он. - Один из кордонов стоял у меня под окном. Когда на них полезла толпа демонстрантов, они пытались вначале сдерживать их щитами, но потом постепенно начали сдавать. А в это время к ним еще подъехал министр внутренних дел, встал рядом и начал орать, чтобы они держались до последнего. Несколько полицейских ранили – я видел, как один снял шлем, а у него все лицо было в крови. Но в итоге кордон прорвали, где-то даже полиция сама расступилась. А демонстранты им жали руки – мол, молодцы, все-таки перешли на сторону народа.

Остальное видели по телевизору все жители Грузии. Лидер оппозиции Михаил Саакашвили с группой сторонников подошел к зданию парламента, где в это время перед вновь избранными законодателями выступал Шеварнадзе, и потребовал от охраняющих вход полицейских пропустить его. Поскольку Саакашвили был избранным депутатом и имел на это полное право, полицейским пришлось подчиниться. А следом за Саакашвили просочились и его сторонники. Толпа ворвалась в парламент, телохранители быстро увели оттуда Шеварнадзе и он спустя некоторое время подал в отставку. На вновь проведенных выборах победу одержал Саакашвили, выиграв с почти туркменским результатом - 96% голосов.

А осенью 2007 года, уже после моего путешествия по Грузии, здесь же, на проспекте Руставели прошла демонстрация грузинской оппозиции - на сей раз уже против самого Саакашвили. Митинг был разогнан, что дало многим повод говорить о недемократичности грузинского президента. Однако вскоре он подал в отставку и назначил новые президентские выборы – мол, пусть народ решит, кто больше достоин оставаться у власти

Грузинский парламент, эдакий аналог Зимнего дворца в истории местной революции – большое монументальное здание. Справа и слева от ступеней, ведущих к входу, есть несколько фонтанов, где тусуется местная молодежь. Несколько человек даже разулись, присели на парапет и опустили ноги в фонтан – после жаркого дня это было очень приятно. А снаружи у входа в парламент стоял всего один полицейский. В отличие от здания Госдумы РФ, здесь нет ни металлических заграждений, ни специальной парковки для депутатов, занимающей половину проезжай части. Конечно, в здание парламента вряд ли может пройти любой желающий, но все-таки здесь нет того ощущение, которое возникает у меня, когда я прохожу мимо здания Думы на Охотном ряду – что политики прячутся от народа, отгородившись решетками и кордонами охранников.

Зато такие решетки мы обнаружили у здания посольства РФ. Впрочем, конечно, для посольств это обычное дело. Среди грузин, а также российских путешественников это посольство славится своей мерзкой сущностью. «Главная и единственная задача этого учреждения состоит в том, чтобы мешать: грузинам – попасть в Россию, а России и Грузии – наладить нормальные отношения; помогать людям в этом посольстве никто не обучен» - пишет «Вольная энциклопедия». Грузины же добавляют, что российские дипломаты в основном занимаются шпионажем, поэтому ни на что другое у них просто времени не остается.

Прямо от посольства начинается подъем на вершину горы, где находится приятный парк с озером, пригодным для купания и езды на катамаранах. Попасть туда можно еще и по канатной дороге, которая начинается в другом районе города. А на склоне горы расположился один из самых интересных музеев Грузии – музей народной архитектуры. Нечто подобное существует под Киевом (в Пирогове), однако тбилисский музей мне понравился гораздо больше. Здесь находятся десятки деревенских домов, перенесенных из разных уголков Грузии. В каждом доме стараются воссоздать крестьянский быт – с помощью мебели, украшений, утвари. И кроме того, везде сидят специальные смотрители, которые подробно объясняют, куда уходил дым от находящегося прямо в центре избы очага, и другие вещи. Все вещи можно подержать, повертеть, пофотографироваться с ними – здесь нет каких-то специальных веревок, огораживающих половину комнаты, и угрожающих надписей «Экспонаты руками не трогать».

Вечером первого дня к нам присоединился Ладо и повел к себе домой. Мы уже спустились в метро и стали ждать поезда, как вдруг вся станция погрузилась во тьму. Спустя несколько минут зажегся слабый свет на другом конце платформы – видимо, резервное питание – однако все равно метро было окутано полумглой. Мы походили по станции, спросили у работников, в чем дело, и выяснили, что возникли какие-то проблемы с электричеством. Еще минут двадцать прошли в ожидании – казалось, что это ненадолго и свет вот-вот включат. Позже, потеряв всякую надежду, решили выбираться наружу. Было это не так-то просто – эскалатор, естественно, тоже не работал.

Однако, взобравшись по эскалатору и выйдя в город, мы поняли, что метрополитеном все не ограничилось. Тбилиси тоже погрузился во тьму – ни уличных фонарей, ни света из окон - только светящиеся фары машин и автобусов. Мы с трудом нашли нужную нам маршрутку и добрались на ней до дома. Едва только мы зашли в темный дом, где мама Ладо зажгла несколько свечей, как внезапно появился свет и заработал телевизор.

Как выяснилось, в этот вечер на несколько часов свет пропал во всей западной части страны. Перебои с коммунальными услугами в Грузии в 90-е годы были обычным делом. Теперь это происходит не так часто, но все равно, как оказалось, подобное может случиться в любой момент. Особенно запомнившимся был произошедший несколько назад случай - когда погас свет на стадионе, где играли футбольные сборные Грузии и России...

...А совсем рядом с Тбилиси находится Мцхета - древняя столица Грузии. Это небольшой городок был когда-то давно столицей Картлийского царства - прообраза современной Грузии. Здесь сохранился старинный собор Светицховели, который можно считать главным православным храмом Грузии. А находится город в самом поэтичном месте Грузии - по крайней мере, "заочно" его знает каждый русский человек - здесь "сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры" (Лермонтов, "Мцыри").

Что же касается монастыря, "столбы обрушенных ворот" и "церковный свод" которого видел путник еще в те далекие времена, то он находится на другом берегу реки. Взбираться на гору нужно целый час, но по счастью он никогда не пустует, поэтому мы без проблем доехали до вершины автостопом. На вершине стоял одинокий храм Джвари и древние руины. Отсюда можно было увидеть всю долину - слияние двух реку, гору на одном берегу и город Мцхета на другом. И отсюда можно продолжить строчки Лермонтова о Грузии, помня, правда, что "дружеские штыки" у нее нынче совсем другие:

Теперь один старик седой,Развалин страж полуживой,Людьми и смертию забыт,Сметает пыль с могильных плит,Которых надпись говоритО славе прошлой - и о том,Как, удручен своим венцом,Такой-то царь, в такой-то год,Вручал России свой народ.

И божья благодать сошлаНа Грузию! Она цвелаС тех пор в тени своих садов,Не опасаяся врагов,3а гранью дружеских штыков.

Цинандали и Телави

- Только не говорите, что вы русские. Скажите лучше, что из Белоруссии или Прибалтики. Они там русских очень не любят, особенно после того, как их вино в России запретили. Я сам, хотя вырос и живу здесь, никогда не говорю, что я русский. Ну, удачи вам…

Такими словами нас напутствовал русский парень, военный, служивший в грузинской армии. Он провез нас километров двадцать от Тбилиси в восточном направлении, рассказал о своей службе, похвалил при этом последние реформы в армии и вообще в стране, но за нас все-таки побаивался.

Боязнь была вызвана тем, что ехали мы в Кахетию – известный винодельческий регион к востоку от Грузии. Как известно, Россия два года назад ввела запрет на продажу грузинского вина, якобы обнаружив в нем какие-то пестициды. В результате многие грузинские винодельческие компании, экспортирующие вино в Россию, лишились части доходов или вовсе разорились. Короче, как это часто происходит в отношениях разных стран, ссора между политиками острее всего ударила по простому населению.

Что самое забавное - начинали мы наш путь с улицы Джорджа Буша, появившейся недавно в Тбилиси. Так что я было подумал, что мы наконец-то мы доехали до тех мест в Грузии, где люди считают Америку лучшим другом, а Россию - злейшим врагом.

Однако сей факт не подтвердился, более того - после поездки в Кахетию мне показалось, что это самый "пророссийский" регион страны. Прежде всего, грузин, который вывез меня и Марту из Тбилиси, так волновался за нас, что в итоге дал на прощанье денег – что-то около 20 лари. Мы, конечно, отказывались, но в итоге, чтобы не обижать водителя, пришлось деньги взять. Вообще, Грузия – это единственная страна, где водители чаще дают попутчикам деньги, чем просят - по крайней мере, мой опыт говорит об этом.

Дальше по дороге нам встретился еще один русский – дальнобойщик из Краснодара, работавший здесь на американскую компанию. Он с иронией называл нас «москалями», но от общения с грузинами никак не предостерег. Так что мы решили, что ничего страшного на самом деле не будет, и впоследствии представлялись русскими (кстати, Марта, чтобы избежать долгих расспросов, тоже представлялась гражданкой России - благо по-русски говорила не хуже большинства грузин).

После этого нас подвезла компания из трех грузин-кахетинцев. Они к гостям из России тоже отнеслись очень радушно, купили нам по дороге хачапури и бутылку Pepsi и говорили, как хорошо жилось раньше, когда не было никаких границ.

- Вон гляньте туда, - показал нам водитель горы вдалеке. – Там уже Россия начинается, Дагестан. Раньше запросто можно было туда-сюда ходить. А сейчас не получится – везде пограничники, еще застрелить могут.

В Грузии сталкиваешься с тем, что чуть ли не каждый второй грузин признается в любви к России. Все они вспоминают о том, как хорошо жилось в Советском Союзе, славят дружбу народов и говорят о том, что русские – замечательные люди. Мама Арутюна из Батуми говорила, что когда ее отец, уже пожилой старик, узнал, что СССР больше не существует, он чуть не плакал: "Он говорил: как же так, как мы теперь без русских будем?! Что-то плохое, мол, случится".

Старик оказался прав – Грузия, одна из богатейших республик Союза, советская Флорида с цветущими курортами, винодельнями и турбазами, под руководством националиста Звиада Гамсахурдия превратилась в пылающую страну, раздираемую войнами и революциями. Кто знает, может быть, пятнадцать лет назад встреченные нами грузины тоже кричали на националистических демонстрациях: «Вон отсюда, русские оккупанты!» Но теперь, очевидно, у них другое мнение - все-таки проблема была не только в русских оккупантах, и с их уходом жизнь лучше не стала.

По дороге, в городе Гурджаани, мы увидел еще один символ былой дружбы народов - памятник грузинскому актеру Серго Закариадзе, вернее даже не актеру, а его персонажу из фильма "Отец солдата". Грузинский крестьянин Махарашвили, согласно сценарию, был родом из Гурджаани. Отправившись на войну вслед за призванным в армию сыном, он дошел с русскими солдатами до Берлина и под самый конец войны встретился с сыном - уже умирающим от немецкой пули. Грустная история и посвященный ей памятник еще раз напоминают о тех временах, когда русские и грузины сражались плечом к плечу против общего врага.

Наконец, мы добрались до Цинандали – небольшого поселка, известного своим вином каждому жителю России. Здесь сохранилась усадьба известного грузинского семейства – князей Чавчавадзе. Это один из самых именитых княжеских родов Грузии, давший Российской империи несколько известных писателей, полководцев и общественных деятелей. А одна из княжен - Нина Чавчавадзе - стала женой писателя Грибоедова.

Рядом с усадьбой и парком находится небольшой винодельческий завод. Экскурсовод показал нам большие бочки с вином, описал производственный процесс, а под конец устроил дегустацию – принес несколько бутылок с красным и белым вином. К сожалению, дегустация была платная, так что пришлось оставить первоначальное намерение купить пару бутылок – денег оставалось в обрез. Мы спросили у служащих, нельзя ли дегустацию делать бесплатной:

- Был бы хороший маркетинговый ход, - сказал я. – Потому что человек в любом случае вина купит больше, чем выпил при дегустации.

- Да, мы подумывали об этом, - сказал один из работников музея. – Но сейчас у нас совсем плохо с финансами, поэтому приходится даже на этом зарабатывать. Когда получится вино куда-нибудь продавать, тогда может и сделаем бесплатной. Вы там передайте Путину, чтоб он вино грузинское в России разрешил.

- Хорошо, - говорю. – Как только встретим, так сразу передадим.

Недалеко от Цинандали находится город Телави. Известен он прежде всего тем, что оттуда родом был Мимино, и начало одноименного фильма происходит в Телави. Город этот древний, однако небольшой по размеру и ничем особо не примечательный. Единственное – это большой дворец персидских шахов, имеющий какой-то нехарактерный для Грузии восточный колорит, тот, что встречается в соседних Турции и Азербайджане. На площади рядом с дворцом - памятник царю Ираклию II.

Работница туристического центра, расположенного прямо напротив дворца, так обрадовалась нашему визиту, что мне в очередной раз стало чуть ли не стыдно - мол, ну подумаешь русский, что ж уж тут такого, моей заслуги в том, что я родился в России, нет. Мы с ней приятно побеседовали, она рассказала о своем житье-бытие и все сокрушалась, что дома у нее ремонт и она не может пригласить нас в гости. Но под конец все же оставила номер своего телефона: "Если в Тбилиси сегодня не уедете и будет негде ночевать, звоните, что-нибудь придумаю".

Ну и заключительным эпизодом поездки в этот "антироссийский регион" было возвращение в Тбилиси. Когда мы встали у начала дороги, ведущей в Тбилиси, рядом остановилась машина с двумя молодыми парнями. Они работали в местной винодельческой компании, направлялись совсем недалеко, но очень волновались за нас - чтобы мы без проблем могли добраться до Тбилиси.

- Давайте мы сейчас посадим вас на маршрутку, - предложил один из них.

- Да не стоит, спасибо, мы нормально автостопом доедем.

- А вдруг никто не остановится? Мы-то ладно, но остальные могут и не подвезти...

В результате парень остановил машину у остановки, на которой стоял микроавтобус и заплатил водителю деньги за нас двоих. Через двадцать минут, когда автобус заполнится пассажирами, мы отправились обратно в Тбилиси. А уже оттуда, спустя один день мы поехали в родные страны: Марта - через Турцию на автобусе в родную Польшу, я - через Азербайджан автостопом в Россию, где меня еще ждала поездка по Северному Кавказу.

Государство и революция

С тяжелым чувством приступаю к рассказу о Саакашвили и "революции роз". Сложно трезво осмыслить происходящие по всему СНГ бархатные революции, без того, чтобы тебя начали обвинять во всех смертных грехах. Я путешествовал по Грузии, часто бываю на Украине и, кроме того, общался с несколькими людьми из Киргизии. И странное дело - у меня сложилось ощущение, что во всех этих странах революции действительно принесли много хорошего. Коренного переворота и наступления благоденствия, конечно, не видно, однако есть явные и значительные перемены.

На первый такой признак я обратил внимание в Батуми, когда мы разговаривали с Арутюном и Ромой о том, можно ли Марте вписаться в порту на паром и уплыть на нем в какой-то из украинских портов. Арутюн сказал, что раньше запросто можно было пробраться на паром, сунув небольшие деньги кому надо, но сейчас такое не получится:

- У нас ведь теперь все по закону, - добавил он с улыбкой.

- Прям так уж и все по закону? - усмехнулся я.

- Точно, все по закону, - подтвердил он полушутя-полусерьезно.

И об этом говорили многие грузины, с которыми мы разговаривали. Да, говорят, наверху есть и коррупция, и личные связи, но в быту новая власть укрепляет законность и правопорядок - или по крайней мере, пытается это делать. Борьба с бандитами, как крупными, так и мелкими, привела к тому, что Грузия стала вполне безопасной страной - в том числе и для вольных путешественников. За те две недели, что мы здесь пробыли, у нас не было никаких проблем ни с пограничниками, ни с полицией, ни со шпаной. У нас ни разу не проверили документы и ни разу даже не пытались приставать на улице - хотя все говорили, что лет пять назад на улицы некоторых городов было небезопасно выходить в вечернее время.

- При Шеварнадзе у нас и государства-то по сути не было, - рассказал мне Ладо из Тбилиси. - Страной управляли какие-то непонятные группировки. Сейчас хотя бы видно, что государство что-то делает - собирает налоги, добивается исполнения закона, сажает преступников и так далее.

Конечно, с другой стороны соблюдение закона не всегда облегчает жизнь - теперь уже сложно проехать в поезде без билета, заплатив немного проводнику, или кататься на машине без прав, поделившись с полицией энной суммой. Строгое соблюдение законов вообще приводит к шокирующим на первый взгляд случаям: мне рассказали, что родителей одного мальчишки, залезшего в соседский огород и нарвавшего там фруктов, оштрафовали на несколько тысяч долларов. Вначале даже появляется желание возмутиться, но потом, поразмыслив, думаешь, что все верно - пора бы наконец внушить людям уважение к закону, порядку и чужой собственности, и любые шаги в этом направлении можно только приветствовать.

Серьезные изменения произошли в главных институтах, на которых держится любое государство - полиции и армии. Полицию серьезно сократили и переформировали, в несколько раз увеличив зарплату. При этом гаишники теперь не берут взяток. Насколько это меня поразило в Белоруссии, настолько это же поразило здесь. Причем если в Белорусии, как мне говорили, "есть разные варианты", то здесь предлагать взятку просто бессмысленно, да и опасно. Но при этом "для профилактики", то есть без всякой причины, как это принято у нас, в Грузии машины не останавливают. "Можешь хоть год ездить. Если ничего не нарушил, с гаишником даже ни разу не поговоришь", - сказал дальнобойщик, везший нас от Кутаиси до Гори.

Серьезно повысили зарплату офицерам, а армия скоро собирается переходить на добровольный принцип комплектования. Тот самый русский военный из грузинской армии, подвозивший нас в Кахетии, был чрезвычайно доволен последними изменениями в армии - перевооружение, НАТОвские инструкторы, рост зарплаты и так далее. Правда, Грузия отправляет свои войска в Ирак - но военнослужащие едут туда опять-таки только на добровольной основе и за солидное вознаграждение.

Четыре года назад, как я уже упоминал, треть территории Грузии не контролировалась правительством. Заслуга Саакашвили в том, что мятежные Аджарию и Кодорское ущелье вновь удалось взять под контроль в результате "бархатных" военных операций. Эти операции прошли на удивление бескровно, что вообще-то говоря наиредчайшее исключение из мировой истории. Впрочем, Абхазия и Южная Осетия до сих пор сохранили независимость и, похоже, собираются отстаивать ее и дальше, но тут уже Грузии не под силу тягаться с влиянием России.

Грузия теперь старается походить на европейскую страну, даже в мелочах. Меня, например, приятно удивило, что не только в Батуми, но и в любом другом грузинском городе есть туристические информационные центры - небольшие здания размером с киоск, где можно получить справку и бесплатно взять карты города, региона и страны на нескольких языках с указанием основных достопримечательностей. Бюджету такие центры обходятся недорого и при этом они очень благоприятно влияют на туристический имидж страны. Однако в других странах СНГ подобное явление мне ни разу не встречалось.

Естественно, изменения зачастую происходят тяжелые и болезненные. Безработица не упала, а скорее даже увеличилась - сотни и тысячи полицейских и чиновников лишились работы и составили значительную часть недовольных нынешней политикой. Если же брать политический аспект, то Саакашвили руководит весьма жестко и авторитарно. Сложно назвать его демократическим лидером - многочисленные аресты оппозиционеров говорят об обратном. Однако за все время своего правления Саакашвили был открыт для критики - есть много электронных и печатных СМИ, где президента ругают все кому не лень. Правда, осенью у президента все-таки сдали нервы и он закрыл на месяц телеканал "Имеди", отличавшийся самой яростной критикой действующей власти. Впрочем, позже этот телеканал возобновил вещание. А возможность критиковать руководство страны и доносить эту критику до самых широких масс населения, по-моему, является одним из основных признаков демократии. Увы, на постсоветском пространстве страны, где это есть, можно пересчитать по пальцам одной руки.

По большей части грузины, с которыми мы говорили, рады происходящим переменам, но одновременно продолжают поругивать президента. Во-первых, конечно, власть всегда найдется за что поругать, а во-вторых, многим он чисто по-человечески неприятен. Саакашвили славится своей неадекватностью и какими-то нелепыми заявлениями. "Как он сказал, турки и грузины - исторические братья, - заметил Андрей из Тбилиси. - Ладно бы просто сказал "братья", так нет же - "исторические" братья". Ну и в-третьих, естественно, Саакашвили ругают за ухудшение отношений с Россией - по крайней мере, все выражали нам свое возмущений этим фактом. Конечно, российское правительство приложило значительно больше усилий к тому, чтобы ухудшить отношения с руководством Грузии и грузинским народом, но при этом все знакомые и незнакомые люди в Грузии извинялись перед нами за выпады Саакашвили против России.

Будь я грузином, голосовал бы наверное за Саакашвили. И не за то, что он демократичнее или либеральнее – как раз наоборот, он мне кажется одним из самых жестких руководителей в СНГ. А за то, что он пытается в своей разоренной и опустошенной стране навести хоть какой-то порядок. У нас же, при всем нашем богатстве, силе и мощи, призыва в армию до сих пор боятся больше, чем концлагеря, ментов – больше, чем бандитов, а количество чиновников с каждым годом растет угрожающими темпами. Грузия не может, как мы, тупо тратить деньги от нефтяных доходов, а пытается менять саму структуру и принципы работы государства. И если нынешние реформы продолжатся в том же направлении, Грузия имеет все шансы рано или поздно (правда, очень нескоро) стать цивилизованной европейской страной.

Сообщение отредактировал hitch-hiker: 11 Февраль 2012 - 09:31

www.bpclub.ru


Смотрите также