Адиши грузия


Адиши — Вольная Сванетия без туристов и прикрас

В Верхней Сванетии еще остались почти не затронутые туристическим бумом уголки. Один из таких уголков — Адиши, старинное сванское село, известное уже более тысячи лет.

Адиши находится в безлюдном ущелье между Местией и Ушгули. Хотя автомобильная дорога в Адиши присутсвует далеко не на всех картах, на самом деле она есть, и вполне сносная. Дорога эта отворачивает с основной трассы Местия-Ушгули в деревне Зегани.

Почти все время грунтовка вьется по зарослям орешника вдоль речки Адишчала, и только у самой деревни выныривает на горные луга.

Добраться в Адиши можно только на своем транспорте или такси. Либо пешком, по довольно популярному маршруту Местия-Жабеши-Адиши-Ушгули через перевал Чхутниери. Часть этого маршрута, из Местии в Мулахи, мы как раз прошли в прошлый раз.

Адиши стоит на высоте 2100 метров на склоне самого Тетнульди, а его снежная вершина все время маячит над деревней.

 Адиши — одна из самых древних сохранившихся деревень Сванетии. Здесь в 897 году было написано старейшее грузинской Евангелие. В местном почитаемом всеми сванами храме Святого Георгия оно и хранилось до недавнего времени (теперь в музее Местии).

В советское время в Адиши был колхоз, от которого осталось здание школы на въезде в деревню. Правда, на табличке написано «…отдел образования Местийского района, Восьмилетний…» Кто? Сванский Школ?

Тут же — невесть как сюда попавшая трёшка BMW.

БМВ в горной Сванетии абсолютно бесполезная штука, ибо грузы тут до сих пор перемещают по-старинке, на волах и деревянной волокуше.

Да, сваны настолько суровы, что и летом все возят на лыжах. Впрочем, оно тут короткое.

У амбара лежат заготовки для новых полозьев.

В 1987 году на Адиши сошла большая лавина, и деревню решено было расселить. С тех пор она и пребывает в таком вот полуживом и полуофициальном состоянии. Сейчас здесь живет всего 6 семей, да и то половина уезжает зимой.

Все живут в старых сванских шале-крепостях.

А некоторые из многочисленных развалин используют под хлев и сеновал.

В Адиши есть целых два гестхауса. Вот один:

А вот второй. Без изысков, да.

Но туристов не видать — они приходят с маршрута вечером и уходят рано утром. Ни кафе, ни магазина в Адиши нет.

Не видно не только туристов, но и людей в принципе. По улочкам бродят одни скоты.

Башен в Адиши за долгую его историю накопилось очень много. Лишь некоторые из них отреставрированы и покрыты крышей, основная часть стоит полуразрушенная. Но работа идет.

Несколько башен интересно стоят в овраге вдоль ручья.

Тут же валяется старый каменный жернов. Видимо, эта башня когда-то была мельницей.

За Адиши дальше по ущелью идет пешеходная тропа к леднику Адиши-Лардаади, самому большому во всей Сванетии. Надо будет сходить в следующий раз.

Comments

globetrekker.ru

Адиши – жемчужина Сванетии

Есть в горах Грузии регион Сванетия. Он состоит из нескольких горных хребтов, скалистых вершин и прекрасных долин. Одним из самых труднодоступных и глухих населенных пунктов этой местности является село Адишив в Грузии. Здесь проживает община, состоящая всего из 6 семей. Да и то, на зимний период большинство из них переезжают подальше от гор.

Дело в том, что здесь не только потрясающие по своей красоте виды, горные вершины и богатые леса, но и очень опасный регион. Например, в 1987 году здесь выпало очень много стега, что стало причиной нескольких лавин. А потом, ближе к весне, снег начал таять и обрушился на село громадными грязевыми потоками. Но в летнее время тут спокойно и очень красиво.

Адиши, Грузия

Сам населенный пункт находится на высоте 2040 метров. Здесь не так много домиков, но зато прекрасно сохранились несколько знаменитых Сванских башен, которые строили для защиты от захватчиков и стихийных бедствий еще в Средние века.

В Адиши есть церковь Святого Георгия. В ней продолжительное время хранилась самая древняя рукопись, сделанная на грузинском языке. Она датировалась 9 веком. В настоящее время рукопись можно посмотреть в музее в поселке Местия.

Здесь расположено два хостела, но при этом нет магазинов. Зато за отдельную плату или просто за душевный разговор хозяева накормят вас национальной сванской едой.

Около поселка расположена гора Тетнульди. Ее высота 4852 м. Обычно именно отсюда начинается восхождение на эту вершину, как для пеших туристов, так и для альпинистов. Всего в двух часах ходьбы  от подножья горы раскинулся ледник Лардаад или Адиши в Грузии. Он выглядит очень красиво. Стоя около него, начинаешь чувствовать всю мощь природы и ее творений.

Ледник сформировался на горном массиве Тетнулди-Адиши. Именно от него берет свое начало река Адишисчала. Что интересно, начинается ледник на высоте около 4000 метров, а потом спускается почти до 2400 метров. Посетить это место стоит обязательно. Его величие оставит неизгладимые впечатления.

samarclub.com

Грузия, день 6: ледник Адиши.

alien_x_stream Ледник Адиши - самый большой ледник Сванетии и, как пишут люди, один из красивейших на Кавказе вообще. Пропустить такое мы не могли - и это стало одним из самых ярких впечатлений всего похода!

Покидаем Адиши.. несколько минут, и поселок уже далеко позади.

Дорога ведет нас по склону, без особых подъемов.. уже привычно пересекаем небольшие ручейки по пути.

По дороге встретили доброго дяденьку на лошади, который дал прокатиться каждому из нас:) Теперь и со мной есть фотография)

Еще пара часов пути.. Вот и ледник, выглядывает из облаков..!А нам нужно перейти реку и разбить лагерь, чтоб к леднику идти уже налегке.

Заранее сделали чай:) Будет чем отогреваться после перехода по ледяной воде)

Выбрали подходящее место, где помельче, и вперед! С виду все просто, но стоит оступиться - и сильное течение моментально собьет с ног.. А их не чувствуешь уже после нескольких секунд - водичка течет прям с ледника..

Особенно весело было идти с фотоаппаратом на шее, за него переживал больше, чем за себя)

После речки не согреешься, сразу снег:) Хорошо мы там смотрелись в трусах)

Петя и уже давно холодный чай)

Поднялись чуть выше, еле нашли кое-какую полянку и поставили палатки.

Двое человек остались в лагере, а мы снова спустились к реке и вдоль нее пошли к леднику. Погода портилась, из-за облаков его почти и не видно было уже.

Камушек и водоросли напоминают чье-то гнездо:)

Чем ближе к леднику - тем завалы камней все крупнее.

Фото на память - за нами уже начинается язык ледника - его подвижная часть, расположенная ниже снеговой границы. Это уже лед, покрытый сверху небольшим слоем мелких камушков.

А так начинается река Адишчала - бьет мощным потоком прям из под земли.

Несколько ручейков сливаются в один большой поток в долине.

Круто поднимаемся вверх, очень скользко.. под тонким слоем камушков огромная глыба прозрачного льда.. Иногда приходилось съехать на несколько метров вниз, чтоб выбрать более подходящий путь)

Поднялись.. Дальше более-менее ровно.

Расстояние обманчиво. Кажется, до ледника уже рукой подать.. А на самом деле идти не меньше часа.

Потихоньку начала улучшаться погода, сквозь облака стали выглядывать вершины гор.

Некоторые камни стоят на небольших ледяных возвышенностях. Какие-то космические пейзажи)

Чем дальше - тем меньше камней и больше льда.

Начинают встречаться воронки и щели, в которые стекает водичка.. дна не видно, соскользнуть вниз совсем не хочется)

Красивые вершины.

Идем-идем, а ледник ближе не становится) Но просто идти по такой местности - уже восторг!:) Все вокруг казалось чем-то нереальным. Масштабы этого ледяного царства просто не передать словами.

Такие маленькие человечки вдалеке - а каким огромным кажется ледник, если смотреть на него с их позиции! Высота этой ледяной стены - больше полутора километров!

Кажется, все, пришли.. возвышается прямо над нами...

..а поднимаешься на следующий холмик- еще идти и идти..

И тут нам повезло увидеть настоящую лавину.. пусть и небольшую. Обвалилась огромная снежная глыба, нависавшая над обрывом. Это было настолько завораживающее зрелище, что я просто стоял и смотрел с открытым ртом, пока мне не сказали - фотографируй! А уже через долю секунды донесся грохот - звук был таким, как будто где-то недалеко рухнуло многоэтажное здание..

Пришли в себя после увиденного и двинулись дальше. Все чаще стали попадаться озерца с чистейшей водой..

Щели все глубже, потоки талой воды все сильнее... Какого же она цвета на солнышке.. ничего прозрачнее я не видел)

Возвышается над нами...

Ближе к подножию вся поверхность в виде огромных холмов, изрезанных трещинами. Издалека ледник казался белоснежным, а вблизи вот какой. Дальше идти показалось небезопасным, да и время близилось к вечеру..

Прощальный взгляд на Адиши и пора назад.

Вниз по долине из льда.

Таким впечатлительным получился шестой день в Грузии.. В лагере нас ждал вкусный горячий супчик.. Последние лучи закатного солнца на несколько секунд осветили долину, после чего температура начала резко падать. О нашей первой морозной ночи - в следующей серии)

Предыдущие записи:

Грузия, день 1-2: дорога Кутаиси - Местиа, первый рассвет и поход в горы.

Грузия, день 3-4: перевал Местиа - Жабеши, ночевка у реки и знакомство с пограничниками.Грузия, день 5-6: древний поселок Адиши. Follow me:

Фотограф Олег Бреславцев | www.breslavtsev.com

alien-x-stream.livejournal.com

Ледники

Всего в Грузии свыше 600 ледников с суммарной площадью 520 км². Наиболее крупные ледники расположены в Сванетии (ледники Лардаади-Адиши, Шхара, Ушба, Чалаади, Твибери, Цанери, Лайла и др.), в области Хеви (Девдоракский и Гергетский ледники), в Хевсурети (ледник Чаухи) и в регионе Рача.

Ледник – это масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Ледники образуются в результате накопления и последующего преобразования снега в течение многих-многих лет. Общим условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твёрдых атмосферных осадков, что имеет место в холодных странах высоких широт и в вершинных частях гор.

Подробнее по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA

 ЛАРДААДИ-АДИШИ (Верхняя Сванетия)

 

Самый большой ледник Сванети и один из красивейших ледников на Кавказе. Его высота 1,5 километра! Подобное можно увидеть только в Гималаях на подступах к Эвересту. Частенько из ледопада доносится гул движущихся ледяных глыб. С ледника открывается вид на гору Тетнульд (очень красивая пирамидальная вершина). Этот ледник сформирован на горном массиве Тетнулди-Адиши и спускается до 2400 м над уровнем моря. Отсюда берет начало река Адишисчала. Старт от поселка Адиши.

 ЛЕДНИК ШХАРА (Верхняя Сванетия)

Это так скажем подножие второй по высоте горной вершины Грузии – горы Шхара (5085 м). Маршрут начинается на окраине общины Ушгули в деревне Жабиани на высоте около 2200 м (община Ушгули состоит из четырех деревень - Жабиани, Чажаши, Муркмели и Чвибиани). По пути можно посетить церковь Ламария, известную на всю Сванети, на территории которой находится церковь святого Георгия. Далее маршрут идет вдоль реки Ингури. Здесь множество маленьких ручейков и притоков. С правой стороны открывается вид на плато ледника Намквани, с левой – на саму гору Шхара. На высоте около 2400 уже подножие ледника. Из под него стремительно с шумом вырывается водный поток Ингури. С ледника периодически срываются снежные глыбы и камни.

ЛЕДНИК УШБА (Верхняя Сванетия)

 

Ледник находится у подножия таинственно-красивой горы Ушба (4690 м). Старт можно сделать как из села Мазери на высоте 1600 м (сванская община Бечо), так и из села Жабиани на высоте 1500 м (община Латали - культурный и духовный центр Сванети). Треккинг до ледника занимает обычно около 8-9 часов, его длина 10 километров. Ледник начинается на высоте 2700 м,  который сходит с вершин-близнецов Ушбы. По пути встречаются водопады и минеральные источники.

ЧАЛААДИ (Верхняя Сванетия)

 

Треккинг к леднику Чалаади (5 км) - это один из самых популярных маршрутов из Местиа. Объясняется это тем, что достигнуть языка ледника достаточно просто. От Местии вдоль реки Местиачала идет довольно хорошая грунтовая дорога. Продвигаясь вдоль реки Местиачала, можно любоваться скалистым массивом Далакора (3430 м). У подножья Далакора находится ущелье, по которому продолжается путь к леднику. По пути открываются великолепные виды на вершины Чатини и Улутаучана. Продолжая движение в сторону Чатини, выходим к леднику Чалаади (высота 1920 м). Ледник представляет собой впечатляющее зрелище, он поражает своими масштабами, огромной толщей льда. Из-под многолетних снегов из ледовой пещеры вырывается студеная река Чалаади, приток Местичалы. Ручейки бегут и с самого ледника, он тает, и поэтому часто осыпаются камни, что на нем. Стоять у подножия ледника очень опасно. Старт от села Местиа.

ТВИБЕРИ (Верхняя Сванетия)

 

Треккинг на ледник Твибери начинается от села Жабеши (община Мулахи). Подъем идет по ущелью вдоль реки Твибери. Здесь находятся древние каменные фортификационные сооружения, которое использовались для контроля троп через перевалы (об этом было сложено много легенд и мифов). На высоте 1920 метров находится водопад, который называется «Слезы уставшей женщины». Далее через каменистую долину дорога приводит к минеральному источнику (высота 2315 м). И тут открывается вид на величественный ледник Твибери. Раньше в этом месте соединялись ледники Сери, Твибери, Тоти, Бвшли, Дзинала и Квитлоти. Эта снежно-ледниковая система создавала самую мощную ледниковую зону в Грузии. Но в прошлом веке ледники подверглись заметным изменениям, в результате эта связь была разорвана.

ЦАНЕРИ/ ЦАННЕР (Верхняя Сванетия)

 

Это сложный долинный ледник на южном склоне Главного Кавказского хребта (Грузия). Длина ледника составляет 10,1 км, площадь — 28,8 км². Область питания находится на высотах до 4150 м и у гребня смыкается с фирновым бассейном ледника Безенги, текущего на север. Фирновая линия лежит на высоте 3190 м; язык спускается до 2390 м и даёт начало реке Мулхра, правому притоку Ингури. С начала XX века конец ледника отступил на 1,5 км; в настоящее время этот процесс продолжается. Название ледника со сванского переводится как «небо».

ЛАЙЛА (Верхняя Сванетия)

 

Ледник у подножия главной вершины Сванетского хребта – горы Лайла (4009 м). Перед ледником находится гора Мхеер, на которой стоит самая высокая церковь Сванетии – храм святого Михаила (2700 м).

ДЕВДОРАКСКИЙ ЛЕДНИК (область Хеви)

 

Это долинный ледник на Большом Кавказе, на границе Грузии и России (Северная Осетия). Расположен на северо-восточном склоне горы Казбек (5034 м), вблизи Военно-Грузинской дороги. Девдорак принадлежит к числу наибольших ледников Казбека, но вообще своей величиной сильно уступает многим ледникам Кавказа. Длина ледника составляет 7,2 км, ширина — 300 м, площадь — 4,1 км². Ледник образуется из трёх главных ветвей, начинающихся недалеко друг от друга. Заканчивается на высоте 2257 м, в 5 км от Военно-Грузинской дороги. Поверхность расчленена ледопадами и трещинами; частично покрыта мореной.

ГЕРГЕТСКИЙ ЛЕДНИК (область Хеви)

Долинный ледник, расположенный на северном склоне горы Казбек (5034 м). Площадь ледника - 9,5 км², ширина 0,95—1,25 км, мощность льда 40—50 м (нижняя часть). Конец ледника имеет два языка крутизной 55—70°. Нижняя граница на высоте 3000—3050 м. Ледник отступает в среднем на 11 м в год. Питает реку Чхери.

Подъем на Гергетский ледник начинают из села Степанцминда или Гергети (расстояние 8 км). Поднявшись на высоту 3200 м, можно увидеть Гергетский ледник и его обширное фирновое поле между Казбеком и Орцвери. Язык ледника находится на дне глубокого и темного ущелья, врезанного в лавовый поток Казбека.

Гергетский ледник относится к ледникам альпийского типа. Его область питания - цирк - располагается на высоте 4-4,5 км над уровнем моря. Здесь происходит накопление снега и постепенное превращение его в фирн, а затем в пластичный глетчерный лед. С юго-восточной стороны фирновой области лед в виде ледопада спускается в троговую долину. На поверхности ледника лежит слой снега, перекрывающий белый фирновый лед, рассеченный продольными и поперечными трещинами шириной от нескольких сантиметров до 7—8 м и глубиной до 20—30 м . В краях трещин виден голубой глетчерный лед. Между трещинами во многих местах поднимаются высокие ледяные скалы с заостренными верхушками и прозрачными краями. Скалы состоят из глетчерного льда и называются серраками. На южной окраине ледопада на отметке около 3100 м виден водопад. Прозрачная струя воды низвергается с высоты 15—16 м и по трещинам уходит под лед. Выше ледопада поверхность ледника ровная и гладкая, но очень крутая (ходить по ней без специальной обуви с шипами опасно). Здесь часто бывают туманы, дожди со снегом, видимость плохая. Двигаться нужно осторожно — в этой части ледника много глубоких трещин.

В хорошую погоду с Гергетского ледника виден снежный конус Казбека. На его белом фоне вырисовывается темная скала в виде высокого мыса, разделяющего два ледника — Гергетский и Абано.

МАЙЛИ (область Хеви)

 

Один из крупнейших ледников на северном склоне Хохского хребта, соединяется с ледниками горы Казбек. Расположен в истоках реки Геналдон (бассейн реки Терек). Круто спускается с фирновых полей Казбека, образуя в среднем течении мощный ледопад.

ЛЕДНИК ЧАУХИ (Хевсуретия)

Ледник находится на склоне Северного вершины горного массива Чаухи, на высоте 3050 м. Длина ледника 1,3 км.

 В регионе РАЧА очень живописные горы, и, конечно же, не менее живописные ледники

АЙЛАМА, БУБИС, ЦИТЕЛИ, КИРТИШО, ЗОПХИТО.

       

     

delicatours.ru

Грузия, Сванетия в июле: Местиа.

История Сванетии теряется в глубине тысячелетий. Есть сведения, что в III веке до нашей эры грузинский царь Саурмаг выселял в эти земли, называемые им «страной тишины и спокойствия», своих самых непокорных подданных. Возможно, свой «крутой» нрав сваны сохранили от тех первых переселенцев, закалив его суровыми условиями жизни. О горных жителях Колхиды писали Страбон (I век до н.э.) и Плиний (I век н.э.). «В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и косматыми шкурами. Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне.» На замену греческим богам и мифам в Сванетию проникло христианство, официально — в VI веке, а согласно преданиям — вместе с апостолом Андреем Первозванным, дошедшем, как известно, до Грузии и посетившем земли Колхиды и Иберии. В IX веке наступила эпоха родовых башен, навечно прикрепивших сванов к их нынешней земле (а вы знали, что и сейчас можно найти представителей этого народа, способных проследить свой род на десять веков назад?). Монгольское нашествие прошло через всю Грузию, не затронув Сванетии. Спустя несколько столетий, когда Грузия погрязла в феодальных разборках, край формально разделился на две части. Несколько западных общин (Чубухеви, Пари, Ло-Хамули, Цхумари и Бечо) были завоеваны князем Дадешкелиани и получили название Княжеская Сванетия. Остальная территория после нескольких безуспешных попыток захвата стала называться Вольной Сванетией. Княжеская Сванетия попала под влияние России в 1833 году, а Вольная — только в 1840, но до конца 1840-х годов российская администрация в районе не присутствовала. В 1857 году русские войска вошли в Сванетию под формальным предлогом усмирения князя Константина Дадешкелиани, насиловавшего свой народ как в переносном смысле, так и в прямом, пользуясь правом первой ночи. Князь молча выслушал обвинения кутаисского генерал-губернатора и когда тот закончил, зарубил его мечом, за что был расстрелян по приговору военного суда. В 1875-76 правительство решило принудить сванов платить налоги, в результате чего имело место крупное восстание, центром которого оказалось небольшое село Халде. В результате боев село было разорено, башни взорваны. («В селе Халде правительственные войска обстреливали башни из пушек, для того чтобы разрушить их, но ничего из этого не вышло; войдя в село, солдаты заминировали башни и взорвали, но даже после этого некоторые башни не разрушились, так целиком и легли на землю.» Подробнее об этом можно почитать ЗДЕСЬ.)

1. Где-то между Латали и Местиа.

2. На въезде в общину.

Воспользовавшись ослаблением императорской власти, вызванной первой революцией 1905 года, сваны поспешили избавиться от русского губернатора. Спустя несколько лет, в 1918 году, они предали огню замки князей Дадешкелиани (последних представителей рода расстреляют в 1924 году). И в этом не было желания присоединиться к большевикам, это была борьба за собственную независимость. Восстание 1921 года против коммунистического режима — лишнее тому свидетельство. Несколько лет представители власти даже не решались показываться в Сванетии (как и в Шатили, кстати). Важную роль в последующей «советизации» края сыграла введенная в строй в 1934 году автомобильная дорога, соединившая Зугдиди и Сванетию. До этого попасть сюда можно было лишь горными тропами. При всей проделанной инфраструктурной работе, Советская власть оказалась безжалостна к историческим памятникам. В прошлой части я уже упоминал крепость, разобранную по камню для постройки коровников. Её участь разделили десятки если не сотни родовых башен, в первую очередь оказавшихся на пути будущей дороги или рядом с ней. С развалом Советского Союза самые тяжелые последствия испытали на себе отдаленные уголки, среди которых Сванетия была в первых рядах. Снабжение района прекратилось, социальное обеспечение и пенсии обесценились в десятки раз, да и то, что осталось выплачивалось обычно с задержкой в год (у стариков была единственная возможность получить задолженность по пенсии — умереть). Те, кто мог уехать — уехали, кто не хотел бросать родовой дом (наверняка это тяжелый выбор оставить или даже продать дом, в котором твои предки жили тысячу лет) могли рассчитывать только на плоды своих рук, натуральное хозяйство. В этих условиях на свет вылезла всякая нечисть, ставшая терроризировать население и приезжих. Ну и, конечно, возникла целая структура, взявшая под контроль и возглавившая криминал Сванетии. Клан Евгения Апсаридзе из общины Эцери начал свою деятельность еще в конце 70-х, но в 1992 году, когда стерлись все рамки дозволенного, развернулся в полную силу. За следующие 12 лет, согласно официальным сводкам, клан сформировал частную армию, грабил туристов, занимался похищениями (в числе похищенных и убитых людьми клана оказался Леван — брат Кахи Каладзе, тогда известного футболиста итальянского клуба «Милан», а сейчас министра энергетики Грузии). Едва став президентом, Михаил Саакашвили объявил войну клану. В операции по взятию укрепленной базы Апсаридзе участвовали 10 вертолетов и 200 (по другим данным 100) бойцов спецназа. В результате перекрестного огня были уничтожены трое членов клана Апрасидзе, в том числе главарь и один из его сыновей. Еще двое сыновей оказались среди 25 задержанных. Получив сначала 18 и 20 лет, позже они были амнистированы и вышли на свободу в 2014 году, с приходом новой власти (интересно, вернулись ли братья в родное село?). В результате операции была взорвана крепость (видимо, имеются в виду несколько родовых башен, ставших штаб-квартирой группировки), зато Сванетия оказалась освобождена от преступности и получила возможность развиваться в условиях свободной экономики.

3. Въезд в восстановленную часть Местиа. Справа небольшой парк.

4. Городской парк на площади Сети.

5. Вполне себе симпатично. Камень и дерево — то, что и должно присутствовать в оформлении фасадов домов в таких исторических местах.

6.

7.

8.

Развитие началось с того, что Саакашвили объявил о создании круглогодичного зимнего курорта. Мол, вы можете искупаться в Черном море, запрыгнуть в автомобиль и через пару часов, добравшись до Сванетии, покататься на лыжах. Говорил он так или нет, но эту белиберду впоследствии растиражировали, я и сам повторял её друзьям. Время показало, что летнему лыжному курорту здесь не бывать. Но все остальное оказалось правдой! Власть восстановила дорогу Зугдиди-Местиа (в мой первый приезд пять лет назад, её как раз завершали). При Мише, как все звали президента, был построен модный аэропорт (я писал о перелете из Тбилиси в Местиа), появились инвесторы, готовые вложиться в строительство отелей, началось создание псевдоисторического центра Местиа, названого чуждым грузинскому языку словом «Пьяцца». По задумке архитекторов на Пьяцце должен был развернуться эпицентр жизни сванской столицы с ресторанами, уличными столиками, сувенирными лавками и винными магазинчиками. Но, побывав в Местиа в разгар летнего сезона в 2013 году, я увидел совершенно пустую площадь. Новые здания выглядели нарядно, несомненно украсив этот небольшой поселок, но мёртво: окна без занавесок, витрины, покрытые строительной пылью. Не хватало музыки, запахов, звона бокалов и, в первую очередь, людей.

9. Пьяцца в Местиа.

10.

11.

Заприметив хозяйку одного из реконструированных домов, я спросил разрешения подняться на третий этаж, чтобы иметь возможность увидеть все с высоты. Провожаемый одним из её сыновей, я наслушался историй о «кровавом диктаторе» Саакашвили. Сути не помню: то ли их выселили из попавшего в план реставраторов дома с недостойной компенсацией, то ли вообще зажали компенсацию, но в общем поносили его на чем свет стоит, при этом имея «золотую» недвижимость в самом центральном месте, где уже успели открыть маленький магазинчик. Сразу вспомнилась история одного канадского инвестора, получившего землю под постройку отеля в Местиа. К инвестору явились некие высокопоставленные чиновники и заявили свои устные права на землю, мотивируя тем, что здесь жили их предки. Они готовы были дать согласие на строительство за «скромное» вознаграждение в размере 70000 лари (тогда это было 50000 долларов). Вместо благодарности за то, что их земля приукрасится, а у их детей появится возможность трудоустройства, наглецы пытались получить свою сиюминутную выгоду, за что справедливо поплатились свободой. Будьте готовы, такие граждане, имеющие личные претензии к Михаилу Саакашвили, за то, что он лично им что-то недодал, встречаются по всей Грузии. Больше трех лет Миша не у власти, но до сих пор ему адресуют свои личные обиды. (У меня еще есть небольшая надежда, что за прошедшие 3 года что-то изменилось во внешнем облике площади, но фотографии прошлого сезона показывают, что все застыло ровно на том же месте. Хотелось бы ошибаться.)

12. Вид с балкона на площадь.

13. Вид во двор.

14. А так вся эта красота выглядит внутри. Наверное, когда-нибудь здесь будет номер-люкс какого-нибудь отеля.

На Пьяцца лично Михаилом Саакашвили в январе 2012 года был открыт памятник царице Тамаре. Народу памятник не понравился за его «мультяшную» форму. И хотя телевизоры сообщили, что архитекторы пользовались некими древними эскизами (едва ли), нашлось немало желающих бросить в Мишу пригоршней чего-нибудь липкого, тем более к тому моменту президентское кресло под ним начало расшатываться. Я лично ничего криминального в памятнике не увидел. Даже наоборот. Что-то монументальное, наподобие того же памятника Тамаре в Ахалцихе смотрелось бы здесь не в тему, а уличной скульптурке из серии «чтоб было» тоже не место на центральной площади пусть маленькой, но всё-таки столицы.

15. Памятник царице Тамаре в Местиа.

А вот, что действительно выглядит чужеродно даже на фоне Пьяццы и памятника, так это здания мэрии, полиции и публичного реестра. Они, конечно, современные и кому-то могут показаться красивыми, но их вид не подобает образу гордой Сванетии. Это примерно как суровому пожилому свану с ружьем одеть малиновые лосины…

Представляете?

16. Ратуша и отделение полиции.

17. Публичный реестр.

Одна из главных достопримечательностей Местиа и Сванетии в целом — горнолыжный курорт Хацвали, находящийся в 6 километрах от центра поселка. Зимой здесь можно без толкучки и за приемлемую цену покататься на лыжах. А летом, спасаясь от жары, с помощью канатной дороги подняться на вершину горы Менташи, полюбоваться видами двух хребтов — Большого Кавказского на севере и Зурулди на юге — и лежащих между ними сел общины Местиа.

18. По дороге к Хацвали. Башни Местиа.

19.

20.

21.

22. Новая церковь.

Нижняя станция канатной дороги находится на высоте около 1800 метров, примерно в середине склона. Все, что здесь есть помимо кассы — одинокий деревянный домик с отелем и рестораном. В летнее время, как нам сказали, еду нужно заказывать заранее, так как посетителей мало. А за чаем и кофе логичнее подняться на вершину горы, где работает кафе «Зурулди» с ценами — неприличными даже для Сванетии.

23. Отель на нижней станции курорта Хацвали.

Купив билеты, мы расселись по креслам и устремились вверх. Кресла развернуты лицом к горе, поэтому приходится вертеться, чтобы наблюдать, как постепенно открывается вид на долину, в которой раскинуты села общины Местиа, и самый ее центр, по которому мы недавно гуляли. Ближе к вершине перед тобой, словно на ладони, уже вся Местиа с возделанными огородами, уходящей за гору Цхакзагар рекой Местиачала — одной из многочисленных в бассейне Ингури, аэропортом и покрытыми облаками горными вершинами, за которыми скрывается Россия. Один этот вид стоит того, чтобы приехать в Сванетию. На обратном пути ты, наоборот, сидишь лицом ко всей этой красоте, паришь подобно птице на высоте пятиэтажного дома от склона горы, возвышающейся в свою очередь на сотни метров над долиной.

24. Поехали!

25.

26.

27.

28. Горы, деревья и облака.

29. Седой великан.

30. Видна взлетно-посадочная полоса аэропорта.

31.

32. Аэропорт.

33. Все выше и выше.

34. Снова горы и облака. Голубое и зеленое.

35.

В какой-то момент открывается первоклассный вид на Местиа. Можно оценить и масштаб: столица не просто деревня с десятком домов, это настоящий город, в котором чередуются башни и большие, под стать сванским семьям, дома. С высоты, откуда не видно разрухи напополам с недостроем, всё это смотрится особенно эффектно.

36.

37.

38.

39.

Подъем занимает около 20 минут. Вершина Менташи плоская, во все стороны, куда ни глянь, лес. Летом отсюда можно уйти в поход по горам хребта Зурулди. А зимой? Надеюсь узнать в ближайшем будущем.

40. Скоро вершина.

41. Дорога на вершине Менташи.

42. Молодая ель.

О другой достопримечательности Местиа — музее, который многие называют лучшим в Грузии, — будет следующий рассказ.

14-15 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.

vartumashvili.com

Дорога из Местии в Ушгули: общины Ипари, Кала и каньон Ингури

Община Ушгули — квинтэссенция всей Сванетии. Это самое высокое и неприступное горное село, до недавнего времени вообще отрезанное от остального мира большую часть года. Да и сейчас с цивилизацией Ушгули связывает только выгрызенная в узком и отвесном каньоне Ингури грунтовая дорожка, по которой мы и проехали.

От Местиа до Ушгули всего 45 километров, но дорога находится в таком состоянии, что проезжаются они в лучшем случае за три часа. Зафрахтовать машину с водителем для поездки из Местиа в Ушгули на целый день стоит 200 лари.

Чтобы как следует нагуляться по Ушгули, стоит выехать пораньше. На повезло — погода окончательно распогодилась, и снежные рога Ушбы всю дорогу выглядывали то из-за одного, то из-за другого хребта.

Между Местиа и Ушгули стоят деревни общин Ипари и Кала. Ключи от храма в Ипари нам не достались, так что пришлось просто погулять вокруг него.

Утро — народ топит печки для хлеба и хачапури. Топить печки для обогрева жилища в конце сентября в Сванетии не принято, хотя по ночам в горах уже заморозки.

Головы быков, баранов, оленей и прочих скотов часто встречаются на грузинских храмах и вроде бы изображают жертвенных животных. Вообще языческая символика в Грузии отлично сочетается с христианской, особенно в глухих районах типа Сванетии. В маленьких закопченных охотничьих святилищах в горах например часто можно встретить груды «жертвенных» костей или рогов.

Над селом Хе общины Кала на скале стоит одна из самых почитаемых местных церквей: по-свански — Лагурка, а по-русски — храм Кирика и Иулиты XI века.

А внизу — классический сванский дом-крепость. Из всех жителей деревни осталась только одна семья. Общине Кала вообще не повезло: деревню Халде разрушили еще царские войска в 1876 году, а остальные находятся в лавиноопасной зоне и народ из них переселяется поближе к цивилизации.

Соседние дома стоят в руинах.

Бесхозные башни тоже разрушаются.

Чуть дальше прямо у дороги стоит одинокая башня, которую местные называют «Башней Любви». Кто и зачем ее построил на камне прямо в речке вдалеке от деревни — неизвестно, поэтому сваны сочиняют про нее всякие романтические легенды.

За деревнями общины Кала дорога на Ушгули ныряет в узкий каньон Ингури. Это ущелье — единственная связь ушгульцев с остальным миром. Дорогу здесь пробили только в начале XX века, а до этого жители Ушгули ходили «в люди» через перевалы.

Хотя и сейчас дорогой эту колею можно назвать с натяжкой. Летом тут можно проехать более-менее без эксцессов, а вот в остальное время дорогу то смывает дождем, то засыпает лавиной. Впрочем, и летом с дорожки этой регулярно кто-нибудь ссыпается. В этом году упал бык и польская туристка. Быка не нашли, туристку выловили через пару недель ниже по течению…

Ну а на выезде из каньона уже стоит каменный лес башен Ушгули. О них — в следующий раз.

Comments

globetrekker.ru

Грузия: инструкция по применению

На горизонте начинают вырисовываться новые маршруты, так что явно пора заканчивать со старыми. Не прошло и года, как у меня дошли руки до главного поста про Грузию. Как добраться, где жить, и на чем перемещаться в этой замечательной стране — читайте дальше.

Маршрут

Особого маршрута как такового у нас не было, да и Грузия в этом смысле очень удобная для спонтанных путешественников страна. Расстояния небольшие, столица относительно в центре, до любой дыры можно доехать за день. У нас маршрут вышел такой: Тбилиси-Сванетия-Тбилиси-Казбеги-Тбилиси-Кахетия-Тбилиси. Уложились в 20 дней (и было мало!).

Попадание

Наличие прямых авиарейсов из России в Грузию давно уже является индикатором отношений между этими двумя прекрасными странами. Но даже если вдруг эти отношения в очередной раз испортились — не беда, всегда можно улететь со стыковкой в Минске, Киеве или Стамбуле. Такой пересадочный билет RT стоит около 10 тысяч рублей.

Уточнить цены и купить билет можно здесь:

Отдельного упоминания достоин вариант сухопутного попадания из России в Грузию на машине. КПП Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге открыт для россиян, поэтому мы вполне серьезно рассматривали этот вариант (в Грузии машина бы нам очень пригодилась), но в конце-концов отказались из-за высоких затрат на бензин и большой потери времени. Но не теряем надежду все-таки когда-нибудь проехаться в Грузию на своих четырех. Что касается безопасности подобного вояжа через Ставрополье и Северную Осетию с московскими номерами, то вроде в последнее время в этом плане тоже все налаживается.

Виза

На данный момент для граждан России въезд в Грузию безвизовый на срок до 90 дней. Но ничто не вечно в этом мире, а прецеденты с внезапным введением виз для россиян уже были, так что нелишне перед отъездом этот момент еще раз уточнить.

ВАЖНО: Если вы когда-либо бывали в Абхазии, убедитесь, что штампы о пересечении границы вам поставили в общегражданский, а не в заграничный паспорт. Обнаружение таких штампов грузинским пограничником грозит вполне реальным штрафом и тюремным сроком. Грузия по-прежнему считает Абхазию своей территорией, а ее посещение со стороны Адлера — незаконным пересечением границы.

Жилье

Жилье в Грузии недешевое и имеет, так сказать, некоторые национальные особенности. В Тбилиси проще всего — местные жители уже осознали популярность своего города среди иностранцев и понаделали кучу гестхаусов из обычных квартир в историческом центре. Цены на двухместные комнаты в таких гестах начинаются с 40 лари ($30), а номера поприличнее стоят ближе к $50. При этом санузел на всю 4-5-комнатную квартиру может быть один, ибо стояков в особняке постройки начала века больше немае. Но, в общем, опыт житья-бытья в таких гестах оказался довольно интересным: и особняки с пятиметровыми потолками я люблю, и жить в самом центре удобно.

Многие тбилисские гесты представлены на агрегаторах типа OKTOGO и AGENDA, также целая куча их буклетов лежит на стойке информации в аэропорту. Мы жили в Тбилиси в двух гестхаусах: название первого не помню и он не понравился, а вот второй — TiflisLux Hostel, вполне могу рекомендовать. Вот фото нашей комнаты:

Как это обычно и происходит в городах с дорогими гестами, иногда стоит доплатить 10-20 долларов и поселиться в нормальном отеле.

С жильем в сельской части Грузии дела обстоят по-другому. Там еще не научились как следует отличать гостей от туристов, поэтому повсеместно распространен такой вид размещения как homestay. То есть вместо того чтобы строить отдельные гестхаусы барачного типа, народ селит туристов буквально к себе домой. Стоит такое удовольствие от 30 лари ($20) на человека, в программу обычно входит также двухразовое питание от пуза.

Транспорт

Транспорт в Грузии представлен железной дорогой, дальнобойными маршрутками и такси. Карту железки можно посмотреть на официальном сайте.

По железке мы не ездили, а маршрутками и такси пользовались неоднократно. Цен на маршрутки не помню, но они недорогие, а вот такси недешевое. Поездка на такси из Кутаиси в Местию обошлась нам в 200 лари за машину ($130), из Тбилиси в Казбеги — в 60 лари ($40). Georgian marshrutka выглядит примерно так (с переменным успехом):

С такси как правило дела обстоят получше, ибо машины в Грузии стоят ровно в два раза меньше, чем у нас.

В Местию, как я уже писала, можно (и нужно) добираться на самолете. Подробно наше путешествие я описывала здесь: Из Сванетии в Тбилиси на летающей маршрутке

Еще один отличный способ перемещения по Грузии — арендованная машина. Какой-нибудь японский недоджип вроде Toyota Rav4 позапрошлой модели стоит $50 в сутки. Бензин (и дизель) в Грузии дорогой — порядка $1,5 за литр. Международных прав вроде не требуется, по крайне мере у нас не было. Машина добывается в турагентстве либо посредством тех же буклетов в аэропорту.

Пропитание

Этой животрепещущей теме у меня тоже посвящен отдельный пост: Про грузинскую кухню, сванские завтраки и тбилисские духаны.

Деньги

Грузинская валюта называется лари, курс на июль 2013 — 1,65 лари за доллар и 1 лари за 20 рублей. Обменники и банкоматы есть везде, даже в Местии.

Язык

Несмотря на всяческие политические разногласия, грузины не забывают русский язык и вообще относятся к русским (читай — русскоязычным) очень тепло. Во всяких глухих деревнях бабки и дедки не знают никаких других языков кроме своего наречия, но с ними о высоком беседовать и не приходится (к сожалению).

Связь и интернет

Грузия — воистину страна победившего интернета, тут даже в самой глухой деревне есть сотовая связь и 3G-интернет. Поэтому наши рабочие грузинские будни выглядели примерно как на фото выше. Сим-карту можно купить безо всяких проблем в любом городе.

Безопасность и наебалово

Вопреки бытующему в России мнению (и благодаря помощи, гм, союзников), Грузия давно уже не прозябающая в нищете и организованной преступности после развала СССР республика, а вполне благополучная страна. Это буквально в последние несколько лет осознали европейские и прочие израильские туристы, которые ломанулись в Грузию просто косяками. Среди соотечественников подобного ажиотажа пока не наблюдается.

В общем, езжайте в Грузию, пока не набежали!

***

globetrekker.ru


Смотрите также